Устройство душа в деревянном доме

Устройство душа в деревянном доме

Туалет или душ, стоящие на земельном участке отдельно от основного дома, уже давно ушли в прошлое. Современные деревянные коттеджи и дачные дома обязательно предусматривают наличие санузла в проекте строения. При обустройстве душевой комнаты важно использовать правильные технологии обработки, ведь в данном помещении воздействие влаги на древесину усиливается. Из-за повышенной влажности дерево постепенно гниет, покрывается плесенью и приходит в негодность.

Но выполнение качественной отделки и соблюдение норм строительства поможет избежать подобных проблем в будущем. Чтобы обустроить душ в деревянном доме, обязательно проводят гидроизоляцию пола, стен и потолка. Кроме того, важно правильно подобрать гидроизоляционные и отделочные материалы, качественно провести и подключить инженерные сети, надежно выполнить финишные работы. Давайте рассмотрим, как сделать душевую в деревянном доме своими руками.

Этапы обустройства душевой

  • Установка канализации, сливного трапа делается еще на этапе проектирования и строительства дома. Какая канализационная система подходит для деревянного дома смотрите здесь;
  • На этапе проектирования продумывают вентиляцию и вентиляционные ходы. Очень важно обеспечить нормальную циркуляцию воздуха не только в жилых комнатах, но и в санузлах;
  • Планирование и проектирование санузла, расчет сантехники и дополнительного оборудования (стиральная машина, раковина и пр.). Создание чертежа;
  • Подбор строительных, отделочных и расходных материалов;
  • Отделочные работы и обустройство освещения.

Обустройство пола в душевой

Гидроизоляцию и устройство душевой в деревянном доме начинают с монтажа пола. Первый слой гидроизоляции кладут еще под черновой пол. Это может быть специальный рулонный и обмазочный гидроизоляционный материал или обычный рубероид.

Кстати, обмазочные материалы в последнее время приобретают популярность за счет того, что их можно укладывать на неровную поверхность без предварительной обработки битумом или грунтовкой, что упрощает и ускоряет работы. Кроме того, обмазочные средства не имеют такого резкого неприятного запаха, как рулонные.

Материалы укладывают внахлест на стены, причем стыки стен и пола желательно дополнительно армировать сеткой из стекловолокна с мелкими ячейками. Это повысит прочность и увеличит срок службы материалов.

Пол в душевой и ванной комнате монтируют так, чтобы он находился на два сантиметра ниже уровня пола остальных комнат и отделялся от них порожком. Это нужно, чтобы вода при протечке не попадала в другие помещения. Если снижение уровня пола в санузле по сравнению с другими помещениями не предусматривается, порожек устанавливают обязательно!

При установке душевой кабины для деревянного дома предпочтительно сделать естественный поддон, который формируется при помощи стен и пола. Для душа изготавливают сливной трап, по которому в дальнейшем будет уходить вода, попадающая на пол. Наиболее легким в установке является пластиковый трап с сухим затвором. Для монтажа слива пол делают под уклоном, чтобы вода сама уходила в слив.

Гидроизоляция и отделка пола в душевой

Последующие этапы гидроизоляции проводят после установки чернового пола и финишного покрытия (если используются деревянные материалы, а не плитка и пр.). Важно тщательно обработать каждый деревянный элемент по всему периметру помещения в два слоя. Для обработки используют специальные смеси и растворы, антисептические пропитки.

После обработки пола делают песчано-цементную стяжку и укладывают финишные материалы, в том числе устанавливают теплый пол, если тот предусмотрен. Для чистого пола в ванной комнате подходящим вариантом станет напольная керамическая или мозаичная плитка. Помните, что кафель нельзя укладывать на дерево! Такой материал устанавливают только на цементную стяжку.

Большой популярностью сегодня пользуется пробковое покрытие. Оно отличается высокой стоимостью, но выглядит при этом изысканно и роскошно. Кроме того, пробковый пол приятен на ощупь, устойчив к высокой влажности, не скользит и сохраняет экологичность деревянного дома. Более экономичным вариантом станет специальный массив термодоски, который тоже характеризует прочность, экологичность и привлекательный внешний вид.

Деревянные материалы хороши тем, что не нарушают натуральности деревянного дома, сохраняют тепло и приятны на ощупь. Кроме того, их можно крепить сразу на деревянные лаги и черновой пол из дерева. Однако важно тщательно обработать каждую доску антисептическими средствами, которые защитят природные материалы от гниения, грибка и плесени.

Линолеум и ламинат для отделки не рекомендуются. Первый отличается непривлекательным внешним видом и травмоопасностью, так как сильно скользит. А при большом количестве воды он пойдет волнами. Ламинат тоже неустойчив к высокой влажности и сырости даже после специальной обработки.

Обустройство стен и потолка душевой

Требования к гидроизоляции стен и потолка более мягкие. Рулонные материалы прикрепляют внахлест с помощью строительного степлера в два слоя. Для этого используют влагостойкий гипсокартон, ПВХ панели, а для потолка подходящим решением станет натяжная конструкция из ПВХ. Кроме того, для гидроизоляции стен в ванной используют аквапанели или панели из экструдированного полистирола. Стыки между панелями проклеивают герметизирующей пленкой.

Отделочные материалы крепят на деревянный каркас, чтобы между стеной и основанием оставался промежуток для образования должной вентиляции и избежания скопления конденсата. В процессе важно обработать защитными средствами каждый элемент деревянной обрешетки.

Многие считают, что стены в санузле можно выкладывать только керамической плиткой, иначе дерево будет гнить и разрушаться. Однако это не так, ведь современные антисептические средства способны эффективно защитить натуральные материалы. Поэтому вы можете выбрать любую отделку.

Если вы хотите сохранить натуральность бревенчатого или брусового дома, выбирайте вагонку. Отделка деревянной вагонкой не нарушит экологическую чистоту строения и при этом обезопасит сруб от различных неприятностей. Тонкие рейки подходят и для стен, и для потолка. Они гармонично впишутся в интерьер и подчеркнут эстетичность помещения, при необходимости выровняют поверхность.

Вагонка отличается легкой установкой и обработкой, она не требует сложного ухода. Материал можно укладывать горизонтально, вертикально и по диагонали, можно покрасить в любой цвет. Сегодня популярность набирает сочетание дерева, мозаики и керамики. Подробнее, как и чем отделать ванную комнату в деревянном доме, читайте по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/vnutrennie-otdelochnye-raboty/otdelka-vannoy-komnaty.

Вентиляция санузла с деревянном доме

Конечно, дерево “дышит” и поставляет кислород в помещение, но естественной вентиляции не достаточно для комфортной жизни. Даже в бревенчатом доме скопление конденсата на стенах вызывает плесень и грибок, что разрушает древесину и портит внешний вид. Особенно важна вентиляция в санузле из-за повышенной влажности.

В деревянном доме иногда достаточно оставить зазоры между основанием строения и непосредственно стенами. Поэтому эксперты рекомендуют крепить отделочные материалы на обрешетку. Кроме того, при навеске дверей в душевой кабине оставляют зазор снизу на 5-10 мм.

Более эффективной и надежной является приточно-вытяжная вентиляционная конструкция, которая предусматривает наличие специальных вентиляторов. Они дают свежий воздух и устраняют неприятные запахи в помещении. Принудительную систему удобно обустроить за потолком. Сегодня выпускают такие устройства, которые не только снабжают свежим воздухом, но и при необходимости обогревают помещение.

Душевая кабина своими руками в деревянном доме в обустройстве отличается трудоемкостью. Она требует точных расчетов, правильного подбора материалов, четкого соблюдения технологии строительства и отделки. Поэтому лучше доверить работу экспертам. Мастера “МариСруб” качественно и надежно обустроят душевую в деревянном доме, подберут материалы, установят канализацию и вентиляцию, составят проект.

Читайте также:  Подъемник для монтажа гипсокартона на потолок одному

В этой статье я постарался описать собственный опыт устройства санузла в деревянном доме, а также представить возможные альтернативные варианты.

Основная задача при устройстве душа в деревянном доме — обеспечить максимальную защиту от попадания воды и паров влаги в деревянные конструкции дома. Естественно, желательно при этом получить душ с приличным дизайном, удобный и функциональный. О том, что прежде чем выполнять работы, творческую мысль желательно воплотить на бумаге, я уже писал в своей статье о душевой кабине. Итак, перейдем к этапам устройства душа в частном доме.

Основание для душа в деревянном доме

Самая ответственная часть — устройство основания (пола) душевой кабины, так как на него возможно прямое воздействие воды, в частности, при аварийных ситуациях. Для устройства пола, старый деревянный пол я решил сломать и изготовить специальную сварную конструкцию из труб.

Для изготовления конструкции я использовал металлические трубы диаметром 89 мм. Вертикальные трубы забиты в землю на глубину около 40 см, верхние края труб выровнены по двухметровому строительному уровню. Горизонтальная контурная часть выполнена из таких же труб. Большие промежутки между контурными трубами заполнял имеющимися в наличии обрезками старых труб, арматуры уголков и прочего.

Все трубы между собой соединял сваркой. Снизу конструкции на подставках установил доски, покрытые полиэтиленовой плёнкой, и сделал керамзитобетонную стяжку общей толщиной около 100 мм.

Чтобы полы не были слишком холодными, по керамзитобетонной стяжке я уложил в два слоя пенопласта (ПСБ 25) толщиной 50 мм каждый, с перевязкой швов. По пенопласту уложил обрезки арматуры диаметром 12 мм, по ним кладочную сетку 100×100. Первый слой стяжки по кладочной сетке сделал из цементно-песчаного раствора с мелкой щебёнкой, чтобы раствор проник и схватился с кладочной сеткой и арматурой. Далее стяжку делал из керамзитобетона, толщиной примерно 50 мм.

Важно! При устройстве самой конструкции и стяжки не забудьте установить гильзы нужного размера в местах подводки канализационных труб.

На фото представлен общий вид готовой конструкции основания (пола) для душевой кабины:

Обратите внимание на следующие моменты:

  • Между конструкцией и стенами дома я оставил зазор около 20 мм.
  • Общая высота пола душевой должна быть ниже, чем пол в смежных помещениях. Это станет дополнительной защитой от подтопления в случае аварийной ситуации.

Замечание! Я не предусмотрел, а надо было сделать общий трап в полу в самой душевой кабине, с выводом в общую канализацию, как дополнительную страховку от подтоплений.

В качестве финишной отделки для пола душевой я использовал плитку. Облицовочные работы плиткой выполняются после окончания всех строительных и отделочных работ. Перед укладкой плитки, стяжку основания я покрыл цементно-песчаным раствором с добавлением жидкого стекла, примерно 30 % по объёму, с целью придания дополнительных гидроизоляционных свойств керамзитобетонной стяжке.

Устройство стен душевой кабины
В качестве угловых стен душевой комнаты я решил использовать существующие стены конструкции дома, с применением дополнительных мер защиты по гидро- и пароизоляции. Две другие стены, которые будут отделять душевую кабину от общего помещения, решил сделать из кирпича.

  • Обустройство деревянных стен

Существующие деревянные стены я прогрунтовал за два раза огнебиозащитным раствором. Далее на стенах установил один слой рубероида, внахлёст по 150 мм и временно закрепил скобами с помощью строительного степлера. По рубероиду установил теплоотражающую изоляцию (полифом, адгилин) толщиной 4 мм. Устанавливал в стык, стыки заклеил алюминиевым скотчем. Крепил так же, как и рубероид. Отражающую теплоизоляцию заводил ниже пола душевой на 30-40 см.

По установленной теплоизоляции закрепил рейки, толщиной 30 мм. Ширина рейки на стыках листов равна 75-80 мм, в остальных случаях — 35-40 мм. Рейки нарезал из необрезной доски на циркулярной пиле и обработал огнебиозащитным составом. Рейки крепил саморезами, длиной около 90 мм. Так как планировал отделать стены плиткой, саморезы брал по длине с запасом и устанавливал чаще, чем обычно. Так как конструкция основания для плитки должна быть жесткой и малодеформируемой.

В качестве основания для укладки керамической плитки по деревянной стене использовал листы КВЛ (ксилитоволокнистые листы) толщиной в 10 мм. Особенность листов КВЛ в том, что лицевая (гладкая) часть листов может быть использована под покраску. Обратная сторона листов, волнистая, часто применяется для приклеивания плитки. Листы я устанавливал в два слоя с перекрытием швов (стыков) первого слоя. Два слоя необходимы для придания жесткости конструкции и более надёжного крепления плитки. Крепление листов КВЛ необходимо осуществлять саморезами для листов ГВЛ, так как обычные саморезы ввернуть полностью, без зенкования не получится.

После установки листов КВЛ в качестве финишной отделки деревянных стен со стороны окна мною были использованы панели ПВХ, по другой прилегающей стене была наклеена керамическая плитка.

По «невидимой» части стен (в месте установки душевой кабины) вместо плитки, листы КВЛ покрасил в два слоя эмалью ПФ-115, в качестве дополнительной гидропароизоляции самих листов КВЛ.

Устройство кирпичных стен

Стены, отделяющие помещение душевой от общего помещения, я выложил из силикатного кирпича. Толщина кладки стен в полкирпича.

Для сопряжения кирпичных стен с деревянными я использовал закладные из оцинкованного железа, толщиной 1 мм, шириной 5 см. В закладных насверлил отверстий для более надёжного крепления в кладочном растворе. К деревянной стене закладные крепил гвоздями длиной 120 мм, по два гвоздя на каждую деталь.

Закладные устанавливал на каждом четвертом ряду кладки кирпичной стены.

Кладку кирпича я делал на цементно-песчаном растворе, соотношение 1 к 3 (1 часть цемента М 400 на 3 части песка). Песок просеивал через сетку с размерами ячеек 3×3 мм.

В плане дизайна и функциональности, в конструкции стен предусмотрел устройство ниш.

Важно! Высоту стен (помещения) необходимо предусмотреть не ниже 2,4 метров. Иначе могут быть проблемы с установкой душевой кабины. У меня получилось 2, 75 (без учёта отделки потолка).

Для проёма двери и ниш, где потребовалось, использовал уголок с полкой 35 мм, так как нагрузки небольшие, стена в полкирпича.

Выступающий угол кирпичной стены срезал болгаркой и при оштукатуривании угла стены сделал округлой формы. Почему? Лишний раз не заденешь об угол, да и вид, в плане эстетике — посимпатичнее, чем обычный угол.

Встроенные ниши делал из сосны, разной высоты — для удобства, устанавливал на монтажную пену, по отвесу.

После устройства кирпичных стен, стены были оштукатурены, изнутри и снаружи, цементно-песчаной штукатуркой. Пропорции 1 к 4 (1 часть цемента на 4 части песка). Нужно использовать для штукатурных работ цемент марки не выше М 400. Сопряжение кирпичных стен с деревянным потолком выполнил следующим образом. Когда уложил последний ряд кладки, оставшуюся часть пространства, примерно 3 см. запенил монтажной пеной. После высыхания пены излишки срезал и прогрунтовал. Дальнейшая отделка стыка примыкания стены с потолком выполнена в процессе общей отделки стен.

Читайте также:  Вентилятор для ванной обзор

Для шпатлевания я использовал масляно-клеевую шпаклевку.

Затем по масляно-клеевой шпаклевке положил декоративную фактурную краску, предназначенную для наружных и внутренних работ.

Внутри душевой, для отделки кирпичных стен вместо фактурной краски использовал керамическую плитку. Завершая разговор о стенах, нужно отметить, что деревянное окно, как элемент ограждающей конструкции, было заменено на окно пластиковое, ещё до начала работ. Наличие окна имеет также функциональное назначение, дополняя вытяжную вентиляцию естественной.

Устройство потолка

Устройство и гидропароизоляция потолка выполнены по аналогии с защитой деревянных стен. По потолку закреплена отражающая теплоизоляция с заведением её на стены. Сверху по теплоизоляции установлены рейки. По рейкам закреплены саморезами листы КВЛ, также в два слоя, с перевязкой швов.

При устройстве потолка необходимо предусмотреть отверстия для устройства вытяжной вентиляции, установки осветительных приборов и прокладки электропроводки для освещения и питания душевой кабины. Размеры отверстий для вытяжки и освещения зависят от размеров используемого оборудования, которое должно быть приобретено заранее, до начала выполнения работ.

Скажу немного о финишной отделке потолка. С учётом возможной повышенной влажности в помещении душевой использовал для защиты листов КВЛ потолка эмаль ПФ-115 белого цвета, в два слоя. Потолочный плинтус обычный, из пенопласта, покрашенный в тон с цветом кафельной плитки в нижней части стен душевой.

Инженерные коммуникации

Для того, что бы правильно и без ошибок выполнить все работы, в том числе, и в области инженерных коммуникаций, важно знать все размеры необходимых сантехнических приборов и элементов оборудования. Поэтому так важно закупить все нужное оборудование до выполнения работ. В моём случае изначально было закуплено следующее оборудование:

  • Душевая кабина
  • Раковина для умывальника
  • Биде
  • Электрический вентилятор для вытяжки
  • Встроенные электрические светильники
  • Смесители для умывальника
  • Электрические розетки
  • УЗО.

Разметку и гильзовку в местах подвода канализационных труб я делал на этапе строительных работ, используя привязку к существующей канализации в доме. От сантехнического оборудования (умывальник, биде, душевая кабина) подводку к общей трубе канализации выполнял, используя пластиковые трубы диаметром 50 мм. Подводку горячей и холодной воды к сантехническим приборам выполнил металлопластиковыми трубами диаметром 15 мм.

Замечание! Предпочтительней было бы использовать полипропиленовые трубы на сварке, как более надёжные и не требующие обслуживания в процессе эксплуатации.

Особое внимание, с точки зрения безопасности для человека, нужно обратить на электроснабжение душевой кабины и самого помещения. В этих целях, помещение и сама душевая кабина запитываются отдельной линией от вводного щитка (отдельным проводом). Обязательно требуется использование на этой линии устройства защитного отключения (УЗО) с током отключения на 10 мА. Провод я использовал трёхжильный, медный, с двойной изоляцией, сечением 1,5 мм2. Прокладывал за потолком в пластиком гофрированном рукаве. Место установки розеток выбрано таким образом, чтобы исключить прямое попадание на них воды. Розетки использовал защищённые (IP 55), имеющие герметичную защитную крышку.

Функциональность и дизайн

В результате выполненных работ, в доме появился достаточно компактный по размерам (1,6×2,2 м) санузел. Умывальник, биде, душевая — территориально размещены в одном месте, что удобно с точки зрения пользования. Дизайн, что называется на любителя, но знакомым и родственникам понравилось.

Альтернативные варианты устройства душевой кабины

В целях удешевления и снижения объёмов работы при устройстве душевой комнаты в частном деревянном доме, некоторые работы можно было выполнить иначе. В частности:

Если позволяет высота помещения, можно сделать стяжку по существующим полам, предварительно усилив конструкцию пола снизу дополнительными столбцами и лагами. После гидроизоляции стяжки уложить ту же кафельную плитку. Для примера на фото ниже показано как я делал облицовку деревянного пола плиткой на кухне.

В случае если душевая планируется в цокольной части дома, то оптимальным вариантом будет использование в качестве основания для душевой устройство теплого пола по грунту.

Стены душевой комнаты можно сделать каркасными, используя металлический профиль и листовой материал (листы ГВЛ, КВЛ) или даже асбоцементные листы (плоский шифер).

Буду рад, если мой опыт будет полезен домашним умельцам. Если будут вопросы, задавайте, постараюсь ответить!

Ищешь в интернете, как своими руками обустроить душевую кабину в деревянном доме, а поисковик выбрасывает на красочные страницы с топовыми моделями, отделанными под русскую старину. Дизайнеры, как и все, хотят денег. Это похвально, но имеется широкая категория граждан, которая хочет, чтобы была душевая кабина в деревянном доме, но не находит приемлемых по цене решений. При этом интуиция подсказывает, что раз бани строим, уж это-то тем проще должно быть.

Первая мысль на заметку: большая часть душевых кабин ставится на ножки. Таким образом, нет никакой разницы, где именно ставить конструкцию. Другое дело – сделать бак для воды или вывод в канализацию. В общем и целом, русскоязычный домен интернета завален техническими решениями, которые никому абсолютно не нужны и многим не по карману.

Последовательность действий

На первом этапе нужно распланировать системы подведения воды и канализацию. Это позволит сделать ряд умозаключений о том, какую выбрать конструкцию кабины. В подавляющем большинстве случаев дачные домики не имеют никаких коммуникаций, но в посёлки поставляют воду совершенно так, как это делается для многоэтажных зданий. Напор все же намного меньше, его уровень не дотягивает до 4 атмосфер, которые выдаёт стояк многоквартирного дома. Эту специфику нужно учитывать, потому что многие смесители имеют ограничения сверху и снизу на рабочие давления.

Простой душ в деревянном доме

В точности то же самое касается и душевых кабин. Потому что подавляющее их большинство оборудовано смесителями. Итак, на первом этапе решаются вопросы:

  • Какова будет структура канализации.
  • Какова будет структура водопровода.

Ниже мы поговорим о том, как решение этих двух вопросов влияет на размеры, комплектацию и расположение душевой кабины в целом. Понятно, что часть работ можно сделать своими руками, либо купить готовое изделие. По вполне очевидным причинам люди ищут некую золотую середину. То есть, стремятся сэкономить. И хотя технологический цикл сильно отличается в зависимости от выбранного пути, все же можно выделить некоторые общие для многих случаев операции:

  • Установка душевой кабины:
  1. Монтаж поддона.
  2. Монтаж уголка.
  3. Подключение к канализации.
  4. Подключение к водопроводу.
  • Строительные работы:
  1. Прокладка инженерных коммуникаций.
  2. Работы по гидроизоляции.
  3. Отделка стен и пола.
  4. Кладка кирпича.

Душевой уголок с кирпичной кладкой

Этот перечень не охватывает всех возможных ситуаций, но даёт общее представление. Как правило, самым выгодным путём является использование как можно большего числа готовых покупных изделий. В идеале это цельная душевая кабина за 10000 рублей, которую остаётся только приспособить для местных канализации и водопровода. Как правило, любые другие работы и стоят дороже и длятся дольше.

Читайте также:  Самые урожайные сорта баклажанов для открытого грунта

Вы, конечно же, слышали, что можно как-то сэкономить. Это так. Если на стене уже стоит смеситель, имеется кафельный фартук, то цена уголка (душевого ограждения) сильно снижается. Вместо полноценного, на четыре стенки, выбирается состоящий только из двух внешних секций. А задняя часть кабины образована срубом, покрытым кафелем. Смеситель тоже стоит денег (от 2000 рублей), и его стоимость вычитается. Но для избушки все это не лучшие варианты. Идеально взять стандартную кабину, но без смесителя и крыши.

В таком случае бак размещается на чердаке, от него отходит лейка. А насос для заполнения резервуара, мы уверены, найдётся у каждого при желании. Для справки заметим, что каждые 10 метров водяного столба означают 1 атмосферу давления. Учитывая и тот пласт, который отделяет поверхность от подземных вод. В итоге берётся насос на 2-3 атмосферы.

Коммуникации

Инженерные коммуникации являются важной частью конструкции. Их параметры напрямую определяют, можно ли ставить душевую кабину целиком, или нужно искать замену отдельным техническим решениям. Прокладку инженерных коммуникаций рекомендуется вести стандартными трубами, размеры которых простым образом сочетаются с любыми сантехническими изделиями.

Подключение душевой кабины к коммуникациям

Канализация

Напрасным было бы думать, что это самая сложная часть работ. На западе (в Европе) делают следующим образом:

  • Труба стока прорезает стену и выходит наружу.
  • Извне пайкой прокладывается труба до ближайшей сточной канавы.
  • Это может быть даже дождевой жёлоб, идущий к местному септику.

Многие усомнятся в этом и скажут, что в душевой кабине будет очень холодно. Это совершенно не так. Чтобы воздух с улицы не шёл в дом используется два технических решения:

  1. Пробка выбирается плотно закрывающейся (клик-клак).
  2. Сифон приобретается с гидрозатвором (водяной пробкой).

Две эти меры блокируют прохождение воздуха в обоих направлениях. Первое – в период простоя, второе – в любой период, пока в сифоне имеется хотя бы немного воды. Большой плюс в том, что нечему забиваться. Эта канализация обеспечит отличный сток в любое время. Разумеется, рачительные хозяева могут сделать более сложную систему, с уклоном подземной канализационной трубы от здания к местному септику или сточной канаве, но суть от этого не меняется.

Итак, мы разобрались с коллекторной частью. Посмотрим, что можно сделать на стороне водопровода.

Водопровод

Не ошибёмся, если скажем, что снабжение домостроения водой является самой больной частью проекта. Потому что не все умеют или хотят поставить гидроаккумулятор, снабдить его всеми нужными клапанами, барометром, датчиками и прочим в том же духе. В результате давление очень сильно скачет. К тому же, многих интересует вопрос, где взять горячую воду.

Начнём с простого: у подавляющего числа дачников давление создаётся баком, размещённым на чердаке. Из сказанного выше должно быть понятно, что это порядка 0,5 атмосфер. Душевую кабину на такие параметры найти вряд ли удастся, да это и ни к чему. Вместо этого действуем следующим образом:

  • Бак и будет источником воды для душа. Но смеситель не нужен. Вместо этого берём готовую лейку и подсоединяем к выходу (в районе потолка) единственного крана.
  • Суть идеи в том, чтобы контролировать температуру воды в баке, если это вообще нужно. В качестве резервуара отлично подходит накопительный водонагреватель. С одним условием – нужны средства регуляции температуры воды в баке. Такие модели можно достать. Утешьтесь тем, что это благотворно скажется на сроке службы изделия и убережёт от излишнего образования накипи. Некоторые используют конструкции сборные с термостатами.
  • Накопительный бак сам по себе позволяет сделать солидный запас готовой к употреблению воды. Установка его на чердак – дело хозяйское. Потому что только дачник знает, обнесут ли его усадьбу в период отсутствия хозяев. В частном домовладении ты сам себе хозяин, но и помощи ждать неоткуда.

Итак, схема подачи выглядит следующим образом. Через гидроаккумулятор (если произведена его установка) при контроле барометра заполняется накопительный водонагреватель. Тогда давление можно создать любое. Например, минимальные две атмосферы, необходимые для работы душевой кабины на частном участке. При отсутствии такой сложной системы, лейку нужно сделать собственную с вводом лишь одного потока.

Душ подключён к водопроводу

Зато в последнем случае можно купить поддон и уголок отдельно, сэкономив на смесителе. В частности, выбирая изделия из поликарбоната, можно реально оставить себе пару-тройку тысяч.

Гидроизоляция

Покупной поддон по периметру уплотняется силиконовым герметиком. На этом установка изделия заканчивается. Но бывают случаи, когда частный дом деревянный, но поддон по какой-то причине нужно сделать своими руками. Можно прочитать советы о том, что гидроизоляция пола в этом случае проводится при помощи непроницаемой плёнки, пергамина, рубероида, полиэтилена. Но их установка не является лучшим и самым долговечным способом.

Вместо этого по древесине нужно сделать обработку одним-двумя слоями фунгицидной грунтовки глубокого проникновения. Это избавит от роста плесени и грибка. Затем применяется любая жидкая гидроизоляция, пригодная для древесины, например, мастики Технониколь. Экономить на этом не нужно, потому что провалиться со всем скарбом в подпол – та ещё радость.

Некоторые под душевую кабину ставят лист нержавеющей стали, устойчивой к агрессивным средам. Не забудьте пол под него все же обработать фунгицидным грунтом. Это убережёт этот рискованный участок от гниения. Сталь стоит недёшево, но хорошо держит влагу. К тому же, в продаже можно широко найти составы для обработки металлов.

В точности тем же самым может сопровождаться и установка покупного поддона, но протечек меньше.

Уголок

Если бак стоит на чердаке, то на уголке для душевой кабины можно сильно сэкономить. В частном доме будет отлично смотреться ячеистый поликарбонат, идущий по цене от 200 до 300 рублей за квадратный метр. При высоте ограждения в 2 метра цена всей конструкции, вместе с дверками не дотягивает и до 3 тысяч рублей. Многие спрашивают, как именно крепить поликарбонат. И тут же даются рекомендации, что установка, мол, идёт на алюминиевый каркас для гипсокартона. Но на самом деле это не самый лучший вариант. Потому что алюминий с годами гниёт.

Вместо этого внутренняя часть ограждения монтируется прямо на стену. Для этого используется стандартный крепёж под поликарбонат с шайбами увеличенной площади. Дверь проще всего разбить на две створки, чтобы установка не потребовала сложных технических решений. Между створками монтируется на торец любой профиль, размеры которого позволяют прикрыть щель. Аналогичным образом поступают со стороны петель (например, F-профиль).

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector