Уход за молодыми саженцами плодовых деревьев осенью

Уход за молодыми саженцами плодовых деревьев осенью

Чтобы получить высокий урожай с фруктового сада, важно правильно ухаживать за садовыми деревьями осенью. Подготовка деревьев к зиме состоит из ряда мероприятий, который подразумевают под собой внесение удобрений, обрезку, обработку от болезней и вредителей. Также важна перекопка и увлажнение грунта. Если все эти процедуры реализовать до прихода первых заморозков, то это облегчит перезимовку сада, а также сохранить хороший урожай.

Важность и значение осеннего ухода

Как только был собран последний урожай с деревьев и кустарников, пора приступать к подготавливанию сада к зимовке. Нужно произвести ряд важных мероприятий, которые увеличат их зимостойкость, а именно:

  • укрепление иммунитета;
  • уменьшение объемности ветвей;
  • защита от заболеваний, вредителей;
  • подкормка;
  • полив, перекопка;
  • побелка деревьев;
  • уборка листьев.

Такие процедуры позволяют растениям стойко выдержать сильные морозы или резкие оттепели. Если пропустить какой-то этап, то весной придется все наверстывать, а это может стать причиной отсутствия урожая или погибели растения.

Правильный уход за садом и огородом осенью по месяцам

Осенью уход за плодовыми деревьями и огородом включает в себя определенные процедуры, которые рекомендуется делать в зависимости от месяца. В сентябре нужно приступать к сбору урожая, а также посадки плодовых деревьев и кустарников. В октябре обрезают и удаляют побеги, а также волчки. Кроме того, происходит побелка штамбов. В ноябре собирают опавшие листья, а также обрезанные ветки, осуществляют перекопку и подкормку каждого ствола или кустарника.

Сентябрь, с чего начать

Сентябрь считается важным месяцем для любого садовода. В этом месяце происходит активный сбор урожая с полей, огородов и садовых участков. К основным занятиям относят:

  1. Сбор некоторых фруктов, а именно груш и яблок. Для длительного хранения плодов важно вовремя их собрать. Оптимальным периодом считается середина сентября. Если плоды передержать на ветках, то долго они храниться не будут.
  2. Посадка плодовых культур. Это могут быть абрикосы, яблоки, персики, груши, а также возможна посадка винограда, крыжовника и смородины.
  3. Обрезка плодовых деревьев и кустарников. Сломанная или больная лоза подлежит удалению, также удаляются сухие ветки. После обрезки необходимо обработать кустарники с деревьями от различных заболеваний и вредителей.
  4. Сбор последних овощных культур. Первые заморозки могут негативно отобразиться на картофеле или помидорах.
  5. Время сажать зимний чеснок, чтобы в начале весны получить урожай.

Для тех, кто занимается выращиванием цветов, сентябрь – насыщенный месяц. В этом месяце происходит активный сбор семян, посадка луковиц нарциссов, тюльпанов и других различных видов цветов.

Что делать в октябре

В октябре самое время для пересадки деревьев и кустарников. Только предварительно необходимо дождаться, когда они сбросят все свои листья. В это время можно приступать к сбору поздних сортов плодов. Есть сорта, которые собираются, затем откладываются на дозревание. Следующий этап – это подкормка растений, рыхление с обработкой грунта.

Также в октябре происходит высадка сидератов. В южных регионах их лучше всего сажать в первых числах месяца, а для северных и центральных районов посадка культуры не рекомендуется, так как яровая культура просто не поспеет разрастись. А рожь и озимая пшеница хорошо созреет и разрастется. Если же сидераты были посажены раньше, то в октябре их можно перекопать, чтобы они наполнили грунт органическими веществами.

Если на участке кислотность повышена, то в этом месяца ее можно понижать. Это происходит с помощью известкования мелом или известью. В этот период луковицы цветов можно еще высаживать в землю. А при появлении первых заморозков необходимо аккуратно выкорчевывать клубни бегоний, георгин, ферзей, гладиолусов и анемонов.

Ноябрь, готовим сад к зиме

В ноябре проводят завершающие работы по подготовке огорода и сада к зимовке. В первую очередь нужно укрыть некоторые растения. Например, есть определенный сорт винограда, лозу которой на зиму укрывают даже на территории южных регионов, где преобладает мягкий климат.

Стволы деревьев белят известкой. Это делается в целях защиты от воздействия солнечных лучей по весне, а также для защиты от вредителей и грызунов. Солнечные лучи способны обжечь кору, в результате чего могут образоваться трещины. Если же регионы характеризуются холодной погодой, то плодовые деревья в осенний период утепляют торфом и стволы обматывают тканью, что пропускает воздух.

План садовых работ осенью

Правильный осенний уход за фруктовым садом начинается с сентября и заканчивается за две недели до первых заморозков. Чтобы ничего не пропустить, рекомендуется составить предварительный план в зависимости от региона проживания, и отталкиваясь от него проводить все соответствующие мероприятия. К основным действиям по уходу за садом относят:

  • собирается падалица с земли, уничтожаются вредители;
  • посадка молодых саженцев в октябре, когда есть частые дожди и чувствуется существенное похолодание;
  • обрезка плодоносящих растений;
  • побелка стволов деревьев;
  • проводят профилактические работы от грибка и гнили;
  • обработка веток и стволов от спрятавшихся внутри насекомых;
  • сбор опавших листьев и обрезанных веток, их сжигание;
  • обкапывание деревьев;
  • подкормка и удобрение растений.

Если есть необходимость, то растения утепляют и защищают от грызунов. Особенно тщательно нужно защитить молодые саженцы, так как они больше подвергаются атаке грызунов и вредителей.

Побелка стволов

Побелка фруктовых деревьев в осенний период очень важна. Она защищает растение от:

  1. От насекомых, которые откладывая свои личинки, наносят вред растению.
  2. Защита от перепадов температуры. В дневное время кора прогревается от солнечных лучей, а в ночное и вечернее время она подвергается действиям сильных морозов.
  3. Когда дерево весной еще не успело покрыться листвой, побелка защищает его от ожогов.
  4. Защита от грибковых заболеваний.

Раствор готовят несколькими способами. Самым простым считается раствор, который включает в себя известь, медный купорос и вода. На 10 литров воды понадобится 2 кг извести и 400 грамм медного купороса. В раствор можно добавить немного клейстера, чтобы увеличить вязкость, а также коровьего навоза или 1 кг глины.

Однако, ухаживая за молодыми деревьями, следует помнить, что клейстер для их побелки не используется. Он не позволяет воздуху проникать к коре. Для молодых плодовых деревьев раствор готовят из 1,5 кг глины, 3 кг извести и 1 кг коровьего навоза. Все ингредиенты растворяются в воде.

Существует еще один вариант – приобретение уже готовой смеси для побелки стволов деревьев. Смесь может быть недорогой и включать в себя глину и известь. Однако, она очень быстро смывается дождями, и ее нужно будет наносить несколько раз. Но можно купить препарат подороже – смесь с содержанием карболовой кислоты. Это не только позволит побелке долго держаться на стволах, но и защищать от различных грызунов и зайцев.

Санитарная обрезка

Обрезку деревьев нужно осуществлять минимум два раза в год – весной и осенью. Осенью кусты и деревья обрезают перед заморозками, когда вся листва уже опала. Однако, не стоит переусердствовать, так как чрезмерная обрезка может принести не пользу, а вред дереву.

Самая простая обрезка включает в себя удаление засохших отростков или веток, которые подверглись болезни. Для предотвращения заражения других плодовых деревьев и кустарников, такие ветки рекомендуют сжигать за пределами сада. Если ветка засохшая, то при ее удалении никакой вред дереву не наносится. Если же пришлось обрезать отросток, который заболел, то место среза необходимо обработать олифой или масляной краской, так как эти ветки считаются еще живыми.

Основная цель в такой процедуре – это улучшение поступления воздуха и солнечных лучей вдоль всей кроны. Благодаря санитарной обрезке происходит правильное формирование кроны, так как лишние ветки, и те, что растут вниз или по направлению к кроне, удаляют. Те ветки, которые перекрещиваются между собой, также подлежат удалению. Для максимального получения деревом солнечных лучей, ветви должны распределяться равномерно по всем сторонам. Укорачивание веток также считается важной процедурой. Благодаря этому можно легко задать правильное направление роста.

Профилактическая обработка сада от болезней

От различных заболеваний плодовые кустарники и деревья обрабатывают специальными лечебными веществами. В качестве профилактики различной пятнистости применяют препараты, которые содержат медь, раствор медного купороса или бордосскую жидкость. Возможна профилактика фунгицидами, такими как Топсин. Хорус или Купроксат.

Такие лечебные вещества, как Строби, Импакт или Скор позволяют избавиться от возникновения гнили или парши. Если же на коре образовались трещины или любые другие раны, то их необходимо обработать пятипроцентным медным купоросом. После обработки их замазывают цементом.

Специальными железными щетками очищают ветви и стволы от омертвевшей коры, так как в ней прячутся личинки яблочной моли, шелкопряда и других насекомых.

Осенняя подкормка

Осенний уход за взрослыми и молодыми деревьями также включает в себя подкормку. Она очень важна, так как обеспечивает растению высокий иммунитет, за счет которого он сможет выдержать сильные морозы и увеличить плодоношения в новом сезоне. Вносят подкормку в тот момент, когда осуществляют обкапывание стволов.

Существует два вида удобрений в осенний период:

  1. Перегной.
  2. Фосфорно-калийные удобрения.
Читайте также:  Как сшить пляжный коврик своими руками

Перегной вносят в зависимости от возраста дерева. Если ему меньше 8 лет, то достаточно 30 кг перегноя, если старше, то от 50 кг. К весне субстанция успеет перепреть и растение получит необходимую порцию азотной добавки.

Популярным фосфорно-калийным удобрением считается монокалийфосфат. Он состоит из 34% калия и 54% фосфора. Этот препарат усваивается растением весь. Однако, он дорогой, поэтому его рекомендуют применять к очень прихотливым культурам.

К калийным препаратам относят хлористый и сернокислый калий. Хлористым калием кустарники лучше не обрабатывать, так как он способен их угнетать. На деревья хлористый калий отрицательный результат не вызывает. Сернокислый калий подойдет для подкормки как деревьев, так и кустов. На один квадратный метр его необходимо от 5 до 10 грамм.

Популярными фосфорными удобрениями считаются аммофос и суперфосфат. Суперфосфат более предпочтителен для осенней подкормки, так как в аммофосе присутствует азот.

Особенности ухода за саженцами плодовых деревьев осенью

За молодыми деревьями уход после посадки заключается в мульчировании почвы и подвязке к опоре (колу). Во избежание повреждения корневой системы перекопку осуществляют осторожно на максимальную глубину 15 см.

Молодая кора саженцев очень привлекает мышей и зайцев. Чтобы обезопасить молодое растение от нападения нужно кору деревца спрятать под специальным укрывным материалом. В качестве укрывного материала может быть простая сетка, у которой мелкие ячейки. Также можно использовать обычные синтетические чулки и колготки.

Защита сада от насекомых

Кора дерева служит комфортным местом для перезимовки разнообразных насекомых. Они могут закладывать свои личинки в коре, в гнездах кроны, а также в опавших листьях. Чтобы защитить сад от насекомых необходимо выполнить следующие действия:

  1. Уборка всего сада от листвы и другого мусора. С помощью специальной железной щетки почистить кору дерева. А для уничтожения зимовки гусениц в почве, сделать перекопку грунта 15 см глубиной.
  2. Хорошо осмотреть все растения. Трещины и ссадины коры деревьев обработать медным купоросом в 5% и смазать цементом.
  3. Опрыскать сад раствором мочевины (3 или 5 %), а также препаратами, которые содержат медь.

Эти манипуляции позволят обезопасить сад от таких популярных насекомых, как плодоножка, шелкопряд, тля или медуница.

Защита сада от грызунов

Садовые деревья и кустарники очень легко подвергаются нападению различных мелких грызунов и зайцев. В защитных целях ствол закутывают в материю. Например, это может быть мешковина или старая ветошь с рубероидом.

А чтобы к стволу не добрались мыши, материю, которой укрывается дерево, нужно хорошо закопать землей у основания. От мелких грызунов сад можно защитить и с помощью веток сосны или ели. Их размещают в околоствольный круг и обвязывают ствол. Мышей можно еще отпугнуть веточками кориандра. Если их разбросать недалеко от дерева, то мыши могут испугаться их запаха.

Полив деревьев сада

Перед зимовкой поливать сад рекомендуется только в тех регионах, где выпадает небольшое количество осадков. При нормальной влажности в регионе полив рекомендуется проводить в октябре, но не позже.

Полив осенью совместно с окучиванием землей основания растения вместо пользы может принести вред деревцу. Поэтому окучивание деревьев допускается лишь в регионах, где мало выпадает снегов и сильные морозы.

Последний полив перед зимой заряжает влагой дерево и укрепляет ее корневую систему. В зимнее время корни способны получать влагу с глубины 1,5-2 метров. Помимо этого, полив перед зимовкой улучшает вегетационный период, заменяет полив по весне, а также защищает дерево от солнечных ожогов.

При поливе важно помнить, что избыток влаги так же опасен, как и ее недостача. Если дереву будет недостаточно влаги, то он не сможет выработать иммунитет к сильным заморозкам. В среднем на один квадратный метр достаточно от 10 до 16 ветер воды.

Перекопка дерева

Задаваясь вопросом: нужно ли обкапывать осенью деревья, неопытные садоводы считают, что это можно перенести на весну. Однако, осенняя перекопка незаменима и очень важна. С ее помощью погибают личинки вредоносных и опасных вредителей, почва насыщается кислородом, а также разлагаются семена и корни различных сорняков.

Окапывание нужно совершить не позже октября. Корневая система молодых саженцев расположена неглубоко, поэтому глубокое перекапывание для них не рекомендуется. Расположение коревой системы зависит от сорта плодового дерева. Например, у яблони корни находятся в радиусе от 20 до 60 см вокруг ствола, у сливы – от 20 до 40 см.

Для того чтобы земля не обмерзала и не обветрилась, необходимо обкапывать плодовые деревья аккуратно и не разбивать большие комки земли. Перекапывать землю поздней осенью также не рекомендуется, так как ранний снег не позволит земле хорошо и быстро прогреться весною.

Уборка листьев

Осенью, при уходе за фруктовыми деревьями, также важно заняться уборкой листьев. В листьях на зиму прячутся различные личинки насекомых или вредителей, а также возможны остатки спор болезней. Это нужно учитывать при уборке садового участка.

Если же участок не подвергался различным заболеваниям, и на него не нападали вредители, то опавшая листва может послужить хорошим удобрением. Для этого нужно всю листву собрать в мешки, а по весне высыпать в одну кучу для перегнивания. За зиму все вредные микроорганизмы, если они остались в листве, погибнуть при морозе. Если же опавшая листва подвержена атакам вредителей и различных заболеваний, то такую листву следует собрать и сжечь.

Советы для начинающих

Для начинающих садоводов существует несколько полезных советов. С их помощью можно вырастить хороший урожай в следующем году, при этом не навредить саду. Как правило, в конце августа большинство побегов в саду прекращают свой рост и образовывается коночная почка. Для быстрого образования цветочных почек рекомендуется подкормка и периодический полив.

Основными действиями при уходе за садом считаются:

  1. Подпоры для деревьев. Если урожай выдался щедрым и богатым, то следует побеспокоиться о том, чтобы защитить ветки от повреждений от тяжелых плодов. Для этого сооружаются специальные подпоры.
  2. Подкормка. Для защиты фруктового сада от заморозков нужно осенью внести фосфорно-калийные удобрения. Они повышают иммунную систему растения и увеличивают ее морозостойкость.
  3. Побелка стволов. Она защищает от заболеваний, а также вредителей. Кроме того, она не позволяет коре получить ожоги от солнечных лучей.
  4. Удаление погибших и засохших веток.

Не стоит забывать и про защиту от различных заболеваний, от вредителей и грызунов, которые атакуют сад.

В заключение

Пренебрегать работой в саду в осенний период не стоит. Ведь при правильной осенней заботе о кусте или дереве в саду обеспечивается правильное формирование рост растения. Оттого как качественно и тщательно был проведен уход за деревьями полностью зависит будущий урожай. Ведь при уходе за садом осенью садовник защищает растение от болезней, грызунов и вредителей, улучшает его иммунитет, наполняет всеми необходимыми питательными веществами.

В течение лета молодой сад нуждается в периодической прополке, рыхлении почвы и поливе. Весной и осенью необходима перекопка почвы в приствольных кругах. Не забывайте и о борьбе с вредителями, которые могут нанести серьезный урон вашему саду.

В междурядьях среди молодого плодового сада вы можете выращивать землянику. Не рекомендуется высаживать там ягодные кустарники, так как сад быстро разрастется, и тогда кроны деревьев будут бросать тень на растения. Поэтому, кроме земляники, в молодом саду вы можете сажать временные растения, которые придется убрать из междурядий через 3 — 4 года.

В почву междурядий необходимо вносить азотные удобрения, например мочевину из расчета 2,5 —3,5 кг на 100 м2, и поливать, а также скашивать в этих местах траву. В июне—июле это следует делать каждые 2 недели, а с начала августа — 1 раз в месяц.
Скошенную траву оставляйте на месте или используйте для мульчирования приствольных кругов под плодовыми деревьями и кустарниками.

В первые 5 — 7 лет почва под молодыми плодовыми деревьями должна быть свободной от всякой растительности, поэтому прополка считается основным агротехническим мероприятием при уходе за молодым садом.

Диаметр приствольных кругов у молодых деревьев должен на 1 м превышать диаметр их кроны. После полива и дождя, как только почва в них будет подсыхать, непременно рыхлите ее и мульчируйте перегноем, скошенной травой или просто присыпайте сухой почвой.
Каждую осень необходимо проводить перекопку приствольных кругов и окучивание молодых деревьев во избежание их подмерзания. Кроме того, стволы следует защищать от грызунов и зайцев, которые любят полакомиться молодой корой. Весной деревья разокучьте и снова перекопайте почву в приствольных кругах, одновременно внося удобрения.

Подкормки

Удобрения для молодого плодового сада следует вносить в зависимости от состояния почвы. Самыми полезными для деревьев считаются навоз, компост и торфонавозная смесь. Органические удобрения вносить можно как весной, так и осенью. Если почва на вашем участке легкая, то лучше всего добавлять их весной, а если тяжелая — осенью. Органические удобрения вносят 1 раз в 2 — 3 года.

Читайте также:  Откатные ворота рейтинг производителей

Минеральные удобрения — такие, как суперфосфат, калий, хлористый калий, — вносят в почву молодого сада осенью. Азотные удобрения (мочевину) — только ранней весной, лучше всего сразу после таяния снега. Все удобрения сразу старайтесь заделать в почву. Эффективный способ дополнительного минерального питания заключается во внекорневых подкормках. При этом самой распространенной разновидностью этого способа является опрыскивание растений раствором азотных удобрений (мочевиной) или микроэлементов. Подкармливать плодовые деревья азотом можно 2 раза за сезон: в периоды интенсивного роста побегов и плодов. Наиболее продуктивна в этом случае подкормка раствором микроэлементов.

Следует особенно внимательно следить за поливом молодого сада в мае—июне, когда идет интенсивный рост побегов, закладываются плодовые веточки и формируются плоды. Поливать лучше всего в вечернее время, за 2 — 3 часа до захода солнца, или рано утром. В пасмурную погоду можно делать это и в дневное время.

В период прекращения роста и созревания плодов (в августе—сентябре) полив следует ограничить даже при жаркой и сухой погоде, так как в это время вызревают побеги, созревают плоды, улучшаются их вкус и окраска. Избыточное количество влаги вредно для деревьев и кустарников: при этом угнетается рост корней, замедляется рост побегов, на плодах появляются трещины. По степени устойчивости к избытку влаги в корнеобитаемом слое все плодово-ягодные растения можно расположить по убыванию в следующем порядке: смородина, крыжовник, яблоня, груша, слива, вишня, малина, земляника.

Строение дерева

Прежде чем рассказать о формах крон деревьев и их формировке, следует объяснить, из каких частей оно состоит (рис. 3).
Дерево имеет достаточно простое строение:
— ствол;
— крупные скелетные ветви 1-го порядка, отходящие от самого ствола;
— ветви 2-го порядка, которые растут на ветвях
1- го порядка;
— ветви 3-го порядка, которые растут на ветвях
2- го порядка (обычно мелкие, находятся в положении, близком к горизонтальному).

— обрастающие веточки — мелкие разветвления, покрывающие все крупные ветки.

К последней группе обрастающих веток относятся плодовые ветки, помимо ростовых. Среди них имеются кольчатки — веточки длиной 2 — 3 см. На их вершине в 1-й или 2-й год закладываются плодовые почки.

На это следует обратить внимание садоводу при обрезке еще молодого саженца, чтобы в период полного плодоношения иметь как можно больше таких веточек. Ведь у вас может вырасти 6-метровый гигант, но с малым количеством плодов. Так вот, в основном плодовые образования — копьеца, плодовые прутики, кольчатки — образуются на обрастающих веточках.

Копьеца — короткие толстые веточки длиной 5—10 см, отходящие от основания ветки под большим углом. На них имеются плодовые почки.

Плодовые прутики образуются из почек в средней части прироста предыдущего года. Длина их составляет 15 — 20 см. Верхушечная почка плодовая.
Кольчатка ежегодно образует слабый прирост, 1 раз в 2 года формирует плоды, после чего превращается в многолетнюю плодушку.

В некоторых случаях кольчатки растут сильнее, образуя разветвления типа кольец. Такие многолетние разветвленные плодовые ветки садоводы называют плодухами. На старых деревьях основной урожай формируется на плодухах, а на молодых — на плодовых прутиках, копьецах и частично на кольчатках (например, у косточковых).

Ствол дерева можно разделить на 3 части: штамб, центральный проводник и корневую систему.

Штамб — нижняя неразветвленная часть, центральный проводник — основная часть кроны, от которой отходят скелетные ветви 1-го порядка.

При появлении 5, реже 7 скелетных ветвей центральный проводник на 5 — 7-м году жизни древа удаляют. Все это называют кроной дерева, но несфор-мированной. Сейчас принято упрощать конструкцию крон. Часто в приусадебных садах оставляют при обрезке скелетные ветви только 1-го порядка. 2-й порядок ветвления сильно ограничивают в росте, направляя ветки горизонтально, а количество мелких обрастающих веток не ограничивают.
Корневая система — фундамент дерева. Она удерживает его от ветра и тяжести обильного урожая. Но главная ее функция заключается в снабжении дерева водой и минеральным питанием. Корни являются источником жизни любого растения.

В строении кроны дерева есть очень важная особенность — ярусность в расположении крупных скелетных ветвей, а формируется она следующим образом. Самые верхние почки прошлогоднего прироста образуют в следующем году сильные боковые разветвления. Таким образом, если ростовая ветка на центральном проводнике, прирастая ежегодно на 40 — 50 см, образует только по 2 – 3 сильных боковых разветвления из верхних почек, каждый год на ней будет формироваться по ярусу с интервалом 40 — 50 см.

Разреженно-ярусная крона является основным типом формирования кроны у всех плодовых деревьев. Она состоит из 5 —8 скелетных ветвей, расположенных на стволе ярусами и как бы по спирали вокруг центрального проводника. Каждый ярус формируется из 2 — 3 скелетных ветвей.

У вишни и сливы в плодоносящем возрасте также проявляется ярусность, поэтому к ним можно применять те же приемы формирования кроны, что и к яблоне и груше.
Но это касается только древовидных сортов вишни и сливы. У таких сортов вишни, как Расплетка и Владимирская, крона плакучая, поэтому к ним этот прием не применяют. При формировании кроны груши учтите, что первые 2 — 3 года после посадки она почти не требует обрезки. К формирующей обрезке приступают через 1—2 года после посадки саженцев. Укорачивать ветви во время посадки нецелесообразно.

Первая формирующая обрезка направлена на исправление недостатков саженцев. Крона должна иметь хорошо развитый центральный проводник и 3 — 4 основные боковые ветви. Если в кроне 2 ствола и более, следует выбирать самый развитый из них. На нем сформировать крону, а остальные вырезать на кольцо (удалить до основания, полностью).
Чтобы сформировать на молодом деревце разреженно-ярусную крону, в первые 2 года следует выбрать 2 — 3 наиболее сильно развитые скелетные ветви, имеющие хорошие углы расхождения, симметрично расположенные вокруг ствола (центрального проводника) на высоте 50 см от поверхности почвы. Их следует слабо, на четверть прироста, укоротить, на 15 — 20 см нужно укоротить и проводник, но так, чтобы он был выше обрезанных боковых ветвей на 15 — 20 см.

Остальные менее разветвленные скелетные ветви нужно превратить в полускелетные или обрастающие. Для этого в 1-й год их следует сильно укоротить, оставляя 4 — 6 почек, а во 2-й год обрезать над нижними слабыми ответвлениями. Обрезку этих ветвей можно заменить пригибанием. Чтобы слабую скелетную ветвь превратить в обрастающую веточку без обрезки, ее нужно сильно пригнуть, подвязывая к стволу, а для формирования полуске-летной ветви — только отклонить, как правило, до горизонтального положения.

Нужно учесть, что чем сильнее проводится обрезка в период формирования кроны, тем позже деревья вступают в плодоношение. Но она необходима, чтобы сформировать устойчивый урожай в последующие годы.

Данную кронообразующую обрезку проводят через 3 — 4 года или при достижении деревом 5 — 6-летнего возраста. Она также должна быть минимальной. В это время нужно сформировать все 5 скелетных ветвей, по 3 — 5 полускелетных разветвлений на них, а также обеспечить хорошее обрастание их мелкими, преимущественно плодовыми веточками. Если нижний ярус был составлен из 2 скелетных ветвей, то следующий ярус — 3-ю скелетную ветвь — можно заложить на расстоянии 40 —50 см от нижнего яруса, а последующие — с интервалом 30 см друг от друга с учетом равномерного расположения вокруг ствола. Все 5 ветвей ежегодно нужно укорачивать примерно на одном уровне: в нижнем ярусе слабее, в верхних — сильнее.
Это делается для хорошего ветвления и равномерного роста. Проводник ствола следует ежегодно обрезать на 20 — 30 см выше уровня среза боковых ветвей.

В этот период нужно продолжать формировать полускелетные и обрастающие ветви: именно на них и развивается будущий урожай. Для этого следует использовать боковые ответвления на скелетных ветвях (полускелетные ветви) и ответвления от ствола, не выбранные в качестве скелетных.

Полускелетные ветви формируются следующим образом. 1-летнему ответвлению с помощью подвязки придайте горизонтальное положение, в последующие годы эту ветвь отклоняйте обрезкой над веточкой, рост которой направлен вниз в сторону. Ответвления от ствола сильно обрежьте или пригните со слабым укорачиванием.

При формировании обрастающих веточек на стволе 1-летние побеги в конце лета или следующей весной нужно сильно отклонить вниз, подвязывая шпагатом к стволу. В следующем году удалите шпагат, а ветвь сильно обрежьте под нижним слабым ответвлением. Вместо пригибания в 1-й год ветвь можно сначала сильно обрезать, оставляя 4 — 6 почек, а затем укорачивать, обрезая под нижними слабыми ответвлениями. Слабо растущие боковые ответвления обрезать не нужно, поскольку они сами превращаются в плодовые.

В период вступления дерева в плодоношение (5 —6-й год после посадки) укорачивание концевых приростов полускелетных ветвей следует прекратить.

Обрезка на 6 —8-й год основных (скелетных), полускелетных ветвей и обрастающих веточек заканчивается, но как только верхняя 5-я скелетная ветвь достигнет 2 — 3-летнего возраста и хорошо разветвится, следует вырезать центральный проводник, так как он дереву больше не нужен. Срез нужно сделать в месте отхождения от ствола 5-й скелетной ветви или на 15 — 20 см выше нее над слабым боковым ответвлением. Можно снизить крону вырезкой проводника над 4-й скелетной ветвью. Тогда на дереве останется 4 скелетные ветви. Повторную вырезку можно проводить через 2—3 года после того, как сформируется 4-я скелетная ветвь.
Итак, главное при формировании разреженноярусной кроны — правильно заложить каркас из 5 — 7 (до 8) основных ветвей, на каждой из которых нужно разместить по 3 — 5 полускелетных ветвей, а между ними и на них — обрастающие.

Читайте также:  Чем протирают экран жк телевизора

На этом формирование кроны заканчивается. Происходит это примерно на 7 —8-й год после посадки. Деревья при этом достигают 3 — 3,5 м в высоту, а диаметр кроны составляет 2,5 — 3 м.

Основная обрезка направлена на прореживание кроны и омоложение обрастающих побегов. Начинать ее следует со снижения высоты дерева до 3 — 3,5 м.
Если центральный проводник не удален ранее, нужно вырезать его и все расположенные рядом вертикальные ветви. При этом иногда приходится вырезать крупные ветви диаметром 10—15 см. При их удалении не следует оставлять пеньки, поскольку на них образуется множество ненужных побегов, загущающих крону.

Учтите, что лучше вырезать одну крупную ветвь целиком, чем оставить ее, вырезав множество мелких ветвей.

В результате подобной процедуры наносится множество ран, стимулирующих пробуждение спящих почек и образование множества волчков. Кроме того, раны являются причиной возникновения грибных болезней, поражения коры и ее гибели в зоне срезов.
В местах вырезания центрального проводника и крупных ветвей появляется много волчковых побегов. Их следует удалять по мере появления, не допуская развития мощных, вертикальных ветвей, загущающих крону.

Разреженно-ярусная крона приемлема при посадке саженцев с широким междурядьем (6 — 7 м). Однако садоводы-любители могут уплотнить посадку плодовых деревьев, если сформируют полуплос-кую (междурядья 5 — 6 м) или плоскую крону (междурядья 3 —5 м).
Полуплоская крона мало чем отличается от разреженно-ярусной. Разница заключается в том, что у последней 5 основных скелетных ветвей размещаются симметрично вокруг ствола (как бы по спирали), а при формировании полуплоской кроны ветви образуют нечто схожее с буквой X (если смотреть на дерево сверху), то есть углы расхождения между ними со стороны междурядий тупые, а со стороны ряда — острые.

В результате придания основным ветвям такого направления роста нет необходимости ограничивать ширину кроны как в молодом, так и в плодоносящем возрасте. Это достигается систематическим переводом скелетных ветвей на боковые ответвления.
Плоская крона формируется таким образом, что все крупные ветви растут в виде веера. Этот способ характеризуется парным расположением ветвей в 3 — 4 яруса. 4 пары скелетных ветвей формируются в течение 2 — 3-х лет. Расстояние между парами ветвей должно быть около 20 см. Ветви 2-го порядка составляют короткие обрастающие плодовые ветви. Это достигается систематическим (в течение 5 — 7 лет) пригибанием 1-летних ветвей в конце периода их роста (в июле). В средней зоне пригибание ветвей 2-го порядка и превращение их в обрастающие побеги достигается в основном за счет обрезки.

При выполнении плоской кроны в течение 2 — 3 лет нужно сформировать 4 пары скелетных ветвей на высоте ствола с общим расстоянием не менее 80 см. А к 5-му году завершить формирование закладкой 5-й, последней ветви на высоте не более 100— 120 см.
Все разветвления между основными ветвями следует ежегодно отклонять вниз, подвязывая к стволу. На 6-й год проводник ствола нужно обрезать над верхней ветвью, что позволяет ограничить высоту кроны до 2 — 2,5 м.

Низкоштамбовая крона — самая популярная в любительском садоводстве. При ее формировании обрезка проводится при посадке 1-летнего саженца с боковыми ветвями. Укоротите наземную часть на почку или боковую ветвь до 60 см над уровнем почвы для карликовых деревьев и до 75 см для обычных саженцев.

1. Подкормить

Что нужно сделать в саду осенью? Обязательно подкормить деревья.

Зачем это нужно. Осенью растения запасают на зиму питательные вещества. И чем больше они их накопят, тем проще им будет переносить неблагоприятную погоду. Однако в это время в почве очень мало питательных веществ — все было использовано летом. Поэтому осенние подкормки надо делать обязательно.

Как это сделать. Для каждого плодового растения существуют свои время и нормы подкормок (дозы указаны на 1 растение).

Яблони и груши удобряют сразу после уборки урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия.

Сливу и алычу — после сбора плодов: 3 ст. ложки суперфосфата и 2 ст. ложки сульфата калия.

Вишню и черешню — в конце сентября: 1 стакан суперфосфата и 3 ст. ложки сульфата калия.

Смородину — в конце сентября — начале октября: 0,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия.

Крыжовник — в конце сентября — начале октября: 1,5 ст. ложки суперфосфата и 4 ст. ложки сульфата калия.

Еще полезно присыпать приствольные круги перегноем или компостом — они тоже повышают зимостойкость растений. Под ягодники органику закладывают каждый год, а под плодовые деревья — раз в 3 — 4 года.

Но ни в коем случае нельзя вносить осенью минеральный азот и свежий навоз! Они затягивают вызревание древесины, что сильно понижает зимостойкость.

2. Полить

Зачем это нужно. Именно вода разносит по растениям питательные вещества, которые помогают пережить суровые зимы. Поэтому в саду надо обязательно провести влагозарядковый полив.

Как это сделать. Делают его в октябре, когда опадут листья. Почву в это время надо промочить на глубину 40 — 60 см. Чтобы этого добиться, под каждое растение надо вылить: на песчаных почвах — 4 — 5 ведер воды, на суглинках — 6 — 7, на глинистых — 8 — 9.

Влагозарядковый полив надо делать обязательно, даже если идут дожди!

3. Подлечить

Зачем это нужно. Почему осенью? Да, всевозможные незваные гости досаждают нам обычно весной и летом, осенью-то их нет. Но именно в конце сезона бороться с ними проще всего — они уходят на зимовку и не способны улететь или уползти от вашего гнева.

Как это сделать. Первым делом надо собрать все опавшие плоды и те, что остались висеть на деревьях в зиму. Причем не просто собрать, а еще и сжечь! Или закопать глубоко в почву — на 50 см, не меньше.

Затем надо сгрести все опавшие листья. Если вредителей и болезней летом было немного, листья можно уложить в компостную кучу. Но помните: их слой должен быть не более 10 — 15 см, а поверх надо обязательно насыпать толстый слой земли или торфа (не менее 30 см). Только в этом случае весной следующего года споры грибов и вредители не смогут выбраться наружу и погибнут.

Если вредителей и болезней много, то листья надо сгрести и сжечь! А вот золу от них можно смело использовать — это прекрасное удобрение.

И только в том случае, если вредителей в саду нет (а это бывает крайне редко), а в наличии только болезни, листья можно не сгребать, ведь сначала это прекрасная мульча, а потом (когда они начнут разлагаться) еще и отличное органическое удобрение! А споры болезней убить очень просто: надо опрыснуть опавшую листву мочевиной (500 — 800 г на 10 л воды).

Следующий шаг — очистить штамбы и толстые ветки взрослых деревьев от мертвой коры. Все личинки и коконы снять. Но перед тем как приступить к работе, расстелите под деревом ткань или бумагу, чтобы потом весь мусор и вредителей можно было собрать и сжечь.

Если на дереве есть лишайники, их надо соскоблить деревянным скребком. Трутовики убирают с помощью ножа и стамески.

Штамбы и скелетные сучья, пораженные болезнями, необходимо зачистить острым ножом до здоровой древесины, затем продезинфицировать раны медным купоросом (10 г на 1 л воды) и замазать тонким слоем садового вара.

Если пострадавшие ткани кольцом охватывают ветви, их вырезают и сжигают. А если поврежден ствол, то удаляют все дерево.

Все сухие и увядающие, с утолщениями, вздутиями, с растрескавшейся корой ветви и побеги сразу вырезайте и сжигайте!

У вишни как можно чаще удаляйте поросль — на ней питается тля.

И наконец, под деревьями и ягодными кустарниками надо перекопать почву (за исключением растений, например облепихи, у которых корни расположены близко к земле — в этом случае почву просто рыхлят на 2 — 3 см). Комья земли разбивать не надо — оставьте их в зиму. Именно в них окажется большинство вредителей. И когда настанут морозы, они погибнут. Это один из важных этапов подготовки сада осенью.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector