Схема ввода электричества в квартиру

Схема ввода электричества в квартиру

Разводка электрики в квартире — это один из основных этапов ремонтно-строительных работ, который позволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение всего помещения в соответствии с действующими требованиям ПУЭ, ПТБ и ПТЭЭП.

Поскольку от качества выполнения проводки в квартире своими руками зависит не только ваша личная безопасность, но и сохранность вашего имущества, лучше поручить выполнение данной услуги узкоспециализированной электромонтажной организации с многолетним опытом. Если же Вы считаете, что справитесь с данным делом самостоятельно, рекомендуем полностью прочитать данную статью, в которой будет подробно описано:

  1. Тип кабельно-проводниковой продукции под каждую задачу.
  2. Рекомендуемое расстояние до розеток и выключателей от пола.
  3. Количество автоматических выключателей или устройств защитного отключения для защиты потребителей.
  4. Нюансы при штроблении стен.
  5. Способ прокладки кабельно-проводниковой продукции.
  6. Рекомендуемое количество розеток в каждой комнате.
  7. Наилучших производителей электротехнической продукции и еще многое, и многое другое.

С чего лучше начать электромонтажные работы в квартире

Как правило, электрика в квартире начинается с этапа планирования. Что это значит? Для того чтоб выполнить грамотно замену электропроводки, протянуть новые провода недостаточно. Первостепенно необходимо определить места установки розеток, выключателей, бытовой техники и так далее.

Если не выполнить грамотную расстановку коммуникаций будет очень неприятно, когда после завершения строительных или ремонтно-отделочных работ какие-то розетки будут находится за шкафами или кроватью, а выключатели будут расположены или слишком высоко, или слишком низко.

Конечно в таких ситуациях есть выход! Это подключение удлинителей, однако возникает естественный вопрос — зачем тогда нужна была замена электропроводки если Вы постоянно будете спотыкаться об них?

Первое что необходимо выполнить перед началом ремонта — разработать план или заказать дизайн-проект. В этом плане нужно расчертить где Вы планируете расположить шкафы, диваны, кресла, кровати, шкафы, бытовую технику и так далее.

Основные правила хорошего плана

  1. Все розетки должны располагаться на высоте 30 см от чистого пола.
  2. Выключатели должны располагаться не ниже чем 90 см от пола.
  3. Розетки над рабочей поверхностью в кухне располагаются на высоте 80–100 см от пола.
  4. На рабочей поверхности необходимо минимум 4–5 розеток для подключения бытовой техники (комбайны, миксеры, блендеры и так далее).
  5. На кухне необходимо дополнительно предусмотреть розетки под вытяжку, холодильник, стиральную машинку, газовую или электроплиту, вытяжку, теплый пол (при наличии).
  6. В ванной комнате возле зеркала рекомендуется устанавливать 2–3 розетки герметичного исполнения для подключения фена, электрической бритвы, эпилятора и так далее.
  7. Также в ванной комнате необходимо предусмотреть розетки для подключения бойлера, теплого пола, стиральной машинки, фильтров для очистки воды.
  8. В местах где будет установлен телевизор (гостиная, спальня, детская и так далее) рекомендуется монтировать 4–5 розеток, 2–3 из которых будут снабжать оборудование (телевизор, тюнер, игровые приставки и так далее) 1 будет служить для подключения кабеля «Интернет» и еще 1-а для подключения антенного кабеля.
  9. Розетки в спальной комнате необходимо располагать по 2 штуки с каждой стороны кровати для удобства подключения зарядки мобильного телевизора или лампы на тумбочке.
  10. Также в спальнях рекомендуется монтировать с каждой стороны кровати бра с выключателем возле розетки для создания удобств при чтении книг.
  11. Выключатели лучше располагать с правой стороны от двери если Вы правша и с левой — если левша.

И так с планом расстановки розеток и выключателей разорались. Что же делать дальше? Дальше нам необходимо выбрать тип защиты.

Выбор типа защиты

Согласно современным требованиям электробезопасности каждый монтаж электропроводки в квартире должен быть выполнен таким образом, чтоб каждый провод в электрическом щитке защищал отдельный автомат или УЗО (об этом поговорим немного позже). Что это значит? Разберем на конкретном примере.

Пример расчета защит для однокомнатной квартиры

Допустим у Вас есть схема электропроводки в однокомнатной квартире. Согласно этой схеме:

  • В комнате: 5 розеток под телевизор, 4 розетки (по 2 штуки) возле кровати, 1 выключатель и 1 кондиционер.
  • В кухне: 1 электрическая плита, 1 кондиционер, 4 розетки на рабочей поверхности, 1 розетка под вытяжку, 4 розетки под телевизор (2 электрические и 2 для интернета и антенны) и 1 розетка под холодильник и 1 выключатель (двухклавишный или одноклавишный).
  • В санузле: 2 розетки возле умывальника, 1 розетка под стиральную машинку, 1 розетка под бойлер, 1 розетка (вернее просто фаза и ноль) под теплый пол и 1 выключатель.
  • В коридоре: одна розетка и 2 проходных выключателя.

Согласно требованиям ДБН и ПТЭЭП каждый кабель должен иметь свою защиту с помощью УЗО (иногда их заменяют автоматическими выключателями). Исходя из этих норм, в электрическом щитке должна быть установлено следующее количество УЗО (АВ):

  • В комнате: 2 УЗО на 16 А, один из которых будет защищать кондиционер, а второй розеточную группу и один автоматический выключатель на 10 А для защиты цепей освещения.
  • В кухне: одно УЗО на 16–32 А (в зависимости от мощности потребителя) для защиты электроплиты и духового шкафа, одно УЗО на 16 А для розеточной группы, одно УЗО под кондиционер, один автоматический выключатель на 10 А для цепей освещения.
  • В санузле: одно УЗО под стиральную машину, одно УЗО под бойлер, одно УЗО под розеточную группу, одно УЗО под теплый пол, один АВ под цепи освещения.
  • В коридоре: одно УЗО под розеточную группу и 1 АВ для цепей освещения.

Исходя из вышеприведенных расчетов, нам потребуется электрический щиток на 24 модуля 20 из которых будут заняты УЗО и 4 АВ освещения (если вводной автомат будет устанавливаться в щитовой на лестничном марше и в электрическом щитке не будет монтироваться защита от перенапряжения (Барьер, ZUBR и так далее). Если же вводной АВ и защита от перенапряжения будут монтироваться в данном щитке, тогда он должен быть на 36 модулей (7 модулей будут резервными).

В чем различие между УЗО (устройство защитного отключения) и АВ (автоматический выключатель)

Основное различие между данными устройствами — это способ срабатывания. Что это значит? Чтоб детально не рассматривать принцип работы и характеристики каждого из устройств, хотелось бы сказать одно: автоматические выключатели срабатывают только в случае короткого замыкания на контролируемом участке электропроводки, а УЗО срабатывают при нарушении изоляции проводов или возникновения тока утечки на металлический корпус различного бытового оборудования.

Чтоб было более понятно, устройство защитного отключения служит для защиты человека от поражения электрическим током, а АВ просто защищают бытовое оборудование.

Почему стоит подключать стиральную машинку и бойлер на отдельное УЗО

Поскольку основной потребитель электроэнергии и в бойлере, и в стиральной машинке — это электронагревательный тэн, который контактирует с водой, рано или поздно он пробьет на корпус, и если он не будет запитан от отдельного УЗО, то пропадет свет во всей квартире.

Выбор кабельно-проводниковой продукции

Согласно требованиям нормативной документации ДБН, ПТЭЭП, ПУЭ и ПТБ:

  1. Для запитки розеточных групп, бойлера, стиральной машины, кондиционера, вытяжек необходимо монтировать кабель ВВГнг 3х2.5 мм или ПВСнг 3х2.5 мм.
  2. Для подключения электроплиты и духового шкафа необходим кабель ВВГнг 3х4 мм или ПВСнг 3х4 мм.
  3. Для цепей освещения будет достаточно ВВГнг 3х1.5 мм или ПВСнг 3х1.5 мм.
  4. Если выполняется замена проводки в хрущевке, вводной кабель с силового электрощита на лестничном марше в электрический распределительный щит квартиры должен быть выполнен кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х4 при условии, что у Вас нет электрической плиты, или кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х6 если на кухне установлен духовой шкаф или электроплита.

В чем различие между ПВСнг и ВВГнг

Единственное различие между данными марками — это способ исполнения. Кабель ВВГнг (например 3х2.5 мм) представляет собой 3 монолитных жили с сечением 2.5 мм, а кабель ПВС представляет собой 3 жили, которые сплетены из множества мелких медных проволок.

Что означает маркировка «нг» в названии кабеля

Приписка «нг» означает что кабель не поддерживает горение. Таким образом при возникновении короткого замыкания в электропроводке, она сама потухнет тем самым защитит вашу квартиру от пожара.

Как необходимо монтировать кабельно-проводниковую продукцию (электрические кабеля)

Профессиональные электрики рекомендуют монтировать электропроводку исключительно в гофре. Естественно возникает вопрос почему? Ответ очень прост. При прокладке кабеля в гофре, Вы получите следующие преимущества:

  1. При возникновении короткого замыкания в электропроводке поврежденный кабель Вы сможете заменить, не осуществляя демонтаж отделки, поскольку из гофры легко будет достать кабель и заменить его на новый.
  2. Если разводка электропроводки в квартире выполнена в гофре, то у кабеля появляется дополнительная защита, и даже в случае, если Вас затопят соседи, то электропроводка останется не поврежденной поскольку гофра герметична.
  3. При протяжке кабеля через металлические профиля на которых крепится гипсокартон, может повредится только гофра, а защитная оболочка кабеля станется без повреждений.
Читайте также:  Как сделать воротник свитера

Как расключить электропроводку в отдельных комнатах

Рассмотрим пример, когда выполняется электропроводка в квартире своими руками. Допустим Вы уже собрали электрический щиток и провели от него кабеля в комнаты. Однако что делать дальше, если в комнату приходит 2 или 3 кабеля (освещение, розетки и кондиционер), а с розеток выходит 3–6 кабелей (в зависимости от количества розеток)?

Для этого необходимо монтировать распределительную коробку. В данном электротехническом изделии все кабеля соединяются между собой с помощью сварки, пайки или специальных зажимов (например, WAGO).

Важно! Если Вы подключаете розеточную группу, то согласно маркировке и правильной коммутации в электрическом шкафу коричневый провод — это фаза, синий провод — это общий ноль и зеленый с желтым — это земля.

Что запрещено делать при замене электропроводки в квартире

  1. Соединять провода вне распределительной проводки.
  2. Соединять провода по средствам скруток (поскольку со временем контакт в скрутках ухудшится и может произойти пожар).
  3. Срывать пломбы с счетчика электроэнергии (если он установлен внутри квартиры).
  4. Штробить стены в панельных домах. Допускается делать только вертикальные штробы в штукатурном слое или же прокладывать электропроводку в гофре за фальш-стеной из гипсокартона.
  5. Выполнять ремонт электропроводки в квартире с помощью усеченного кабеля (маркировка ТУ). Для примера если на кабеле с маркой ТУ написано, что сечение кабеля 3х2.5 мм то в реальности оно может быть сечение может быть в пределах 1.5–1.8 мм.
  6. Монтировать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 10–15 см к оконным и дверным проемам.
  7. Использовать не влагозащищённое оборудование в ванных комнатах. Для установки в ванных комнатах степень защиты розеток должна быть не менее чем IP54.
  8. Монтировать электропроводку вблизи газопровода или труб водоснабжения.
  9. Подключать к АВ 16 А кабеля с сечением менее чем 2.5 мм², поскольку кабель будет греться и терять изоляцию, а автоматический выключатель не сработает.
  10. Делать горизонтальные штробы.
  11. Подключать оборудование на прямую без какой-либо защиты (АВ, УЗО и так далее).
  12. Нарушать целостность конструкции несущей стены.

Выводы

Замена электропроводки в хрущевке — это ответственный процесс, который требует определенных навыков и знаний, поскольку от качества его выполнения, зависит безопасность не только Вас и вашей семьи, но а также всего бытового оборудования и приспособлений. И если Вы хотите, чтоб электропроводка в однокомнатной квартире прослужила как минимум 20–25 лет то лучше доверить данной дело проверенным электромонтажным организациям.

Видео по теме

Самостоятельная прокладка электролинии в квартире начинается на этапе черновой отделки. От наличия межкомнатных перегородок, бытовой техники, освещения зависит схема разводки электропроводки в квартире. При работе также учитывается стеновой материал, напольное покрытие, точки прокладки сети.

С чего начать разводку электролинии в квартире

Монтаж электрики начинается с составления плана, на котором будет виден конечный результат. На проекте отображается общий дизайн, расстановка мебели и бытовой техники. В процессе составления можно проконтролировать вероятные точки «холодного резерва» – места вероятного скрытия розеток. После общей планировки выбирается схема прокладки электролинии.

Грамотное проектирование поможет избежать затрат времени и финансов.

Требования, правила, нормы

В квартире или доме разводка электрики производится только в соответствии с регламентами ПУЭ и соблюдением норм безопасности.

Выбор кабеля

Для предотвращения возгорания проводки, травм человека и поломок бытовой техники по требованиям ПУЭ используют:

  • провода ВВГ-2 или ВВГ-5 сечением 6 мм2 – подключение квартирного ввода к распредщиту;
  • кабель ВВГ-3 сечением 2,5 мм2 – основные линии сети и подводка к розеткам;
  • провод ВВГ-3 сечением 1,5 мм2 – выключатели и осветительные устройства.

Сечение проводов позволяет выдержать максимально допустимую нагрузку.

7 редакция ПУЭ сообщает, что в жилых помещения нужно использовать только трехжильный медный проводник с нейтралью, фазой и заземлением. В зависимости от точки разделения нуля заземление реализуется по системе TN-S с разделением рабочего ноля N и TN-C-S с разделением защитного ноля PE.

Расположение элементов электросети

СНиП 23-05-25 указывает:

  • монтаж выключателей производят на расстоянии 10 см от двери со стороны ручки;
  • на каждые 6 квадратов устанавливают одну розетку, за исключением кухни;
  • в ванной комнате используются приборы с влагозащитой IP44, подключенные через УЗО, на расстоянии 60 см от душа и раковины;
  • розетки от газовой трубы удаляют на 50 см, от иных коммуникаций – на 4 см.

Минимальное удаление розеток от окна, двери, пола – 10 см, от потолка – 20 см.

Проводка, разводка, защита

СНиП устанавливает следующее:

  • прокладка кабеля осуществляется только по горизонтали или вертикали;
  • скрытые провода монтируют под полом, в пустотах бетонных плит, маскируют штукатуркой или рукавом из металла;
  • наружные линии проводят в кабель-каналах;
  • защитные автоматы на 10 А подключаются на освещение, на 16 А – к розеткам, на 25 А – к мощной бытовой технике;
  • качественный УЗО должен срабатывать при токовой утечке в 100 мА;
  • разводка осуществляется шинами, радикальным и комбинированным способом.

Открытая проводка в квартире выглядит не эстетично, но вполне вписывается в гараж.

Для чего нужна схема электропроводки в квартире

Схема будущей разводки бытовой электропроводки в доме или квартире должна составляться только профессиональными электриками. Работы проводятся перед началом ремонта. Правильный чертеж, на котором обозначены основные узлы (выключатели, розетки, УЗО, осветительные устройства) позволит выбрать качественные материалы.

На схеме отражается группировка проводов, особенности распределения нагрузки, управления электросетью. Это гарантирует безопасность эксплуатации и комфорт проживания в квартире.

Варианты соединения элементов в электрических цепях

Перед планированием создания новой электролинии или замены существующей, следует подобрать тип соединения частей цепи:

  • последовательный – каждый узел замкнутой сети подключается к следующему, узловые контакты отсутствуют;
  • параллельный – все части сети располагаются в отдельных группах, при поломке одного узла остальные работают нормально;
  • смешанный – на разных участках используется различный тип соединения.

При поломке одного элемента в последовательной системе перестанет функционировать вся сеть.

Особенности электропроводки в помещениях с высокой влажностью

До 1996 года монтаж розеток в ванных и кухнях запрещался. Теперь это разрешено.

Электролиния в ванной

Комната с очень влажной средой, устройствами водозабора, токопроводящими трубопроводами сегодня оснащается средствами электробезопасности. Линия обустраивается так:

  • подключается через УЗО с пределом срабатывания до 30 мА;
  • защищается заземлением TN-S с электробезопасной нейтралью;
  • предусматривает розетки во влагостойком корпусе на расстоянии 60 см от душевой кабинки и 130 см от пола.

Стандартные светильники 220 В для ванной не подходят. Их заменяют аналогами на 12 А.

Электросеть кухни

Кухня не только находится в зоне воздействия влаги. На нее приходится больше всего нагрузки. Организация проводки подчиняется следующим условиям:

  • установка отдельного УЗО для мощной техники;
  • подключение электрики раздельным способом;
  • прокладка отдельных кабелей к высокомощным приборам;
  • размещение розеток на 50 см от газовой плиты;
  • расположение проводки на 40 см от газовых труб, батарей.

Хрущевка заземления не предусматривает, поэтому в ванной, на кухне и других помещениях прокладывается трехжильный кабель.

Как правильно выполнить разводку электрической проводки

Чтобы правильно выполнить разводку электрики, понадобится:

  1. Выбрать тип разводки – в распредкоробке, в виде звезды или шлейфа.
  2. Составить план электрики. Выполняется в 2-х экземплярах, в первом должен быть план выключателей и точек освещения, во втором – розеток.
  3. Вычислить количество потребителей.
  4. Вычислить количество розеток.
  5. Разбить потребителей электросети на группы с указанием потребляемого тока и выделением отдельного автомата на 25-32 А.
  6. Создать схему расположения выключателей (90 см от пола) и розеток (слева от двери, в прихожей – на высоте 40 см, на кухне – на высоте от 95 до 115 см).
  7. Начертить план проводки с подключением к электрощитку. Кабели не должны пересекаться, быть на расстоянии 15 см от пола и 1 м от оконных и дверных проемов.
  8. Подсчитать метраж кабеля и количества автоматов.

Все вспомогательные автоматы подключаются к одному с мощностью не менее 63 А.

Разновидности схем разводки электрики

Существует три вида схем разводки электрической проводки в квартире:

  • В распредкоробке. В подъездном электрощите ставится счетчик и автоматы. Провод питания направлен в квартиру, доведен до распределительной коробки каждого помещения. Тип соединения распредкоробков – последовательный. От них кабели расходятся на освещение, выключатели, розетки.
  • Звезда. Прямое подключение каждой розетки к электрощитку и наличие автомата для каждого потребителя. Преимущества системы – ремонт на отдельном участке без выключения общей запитки квартиры. Минусы – понадобится много кабеля.
  • Шлейф. Потребители подключаются к щитку прямым способом. Перед этим их формируют в группы, отводя от каждой отдельный кабель.
Читайте также:  Санузел для инвалидов чертеж

Для эффективности электролинии комбинируйте типы разводки.

Расчет сечения кабеля по мощности

Схема электрической линии также информирует о силе тока и материалах.

Расчеты

Чтобы вычислить оптимальное сечение кабеля, используется формула I= P / U, где Р – суммарный показатель мощности техники, а U – напряжение. После вычислений можно использовать данные таблицы.

Сечение, мм2 Медный провод Алюминиевый провод
Напряжение Напряжение
220 В 380 В 220 В 380 В
Ток, А Мощность, кВт Ток, А Мощность, кВт Ток, А Мощность, кВт Ток, А Мощность, кВт
1,5 19 4,1 16 10,5
2,5 27 5,9 25 16,5 22 4,4 19 12,5
4 38 8,3 30 19,8 28 6,1 23 15,1
6 46 10,1 40 26,4 36 7,9 30 19,8
10 70 15,4 50 33 50 11 39 25,7

Материалы

Для организации проводки чаще всего используют:

  • ВВГ-5х6 – пятижильный провод. Нужен для запитки электрощитка подъезда и квартиры в новостройке с трехфазным питанием.
  • ВВГ-2х66 – двужильный кабель для сетей с двухфазным питанием. Протягивает от подъездного до основного щита.
  • ВВГ-3х2,5 – трехжильный провод для квартирной разводки. Соединяет электрощит и распределительные коробки.
  • ВВГ 3х1,5 – трехжильный кабель. Соединяет распредкоробки с розетками, источниками света.
  • ВВГ-3х4 – трежильный провод, запитывает электрическую плиту.

Тип проводника указывается на схеме.

Типовые схемы

При монтаже электролинии руководствуются типовой схемой для квартиры с одной и двумя комнатами.

План обустройства электрики в однокомнатной квартире предусматривает разделение сети на две группы. В первую включаются приборы ванной и кухни, во вторую – жилого помещения и прихожей. Нагрузка разделяется на две высокомощные сети. Если одна выходит из строя, вторая работает в нормальном режиме.

Схемы, отражающие систему электроснабжения двухкомнатной квартиры, предусматривают электрический щиток рядом с дверью. Проводку делят на группы потребителей с отдельным автоматом. Аналогичным образом запитывается частный панельный дом или двухуровневый дюплекс.

Программы для проектирования разводки электрики в квартире

При отсутствии навыков черчения допускается пользоваться специальными сервисами.

Visio

Графическая программа с простым интерфейсом. В ней удобно работать начинающим мастерам. Доступ бесплатный, сервис русифицирован, но очень мало функций.

Компас

Профессиональное ПО с обозначениями и названиями всех узлов электросети. Пользователь работает бесплатно. Есть русскоязычная версия, опционал понятен специалисту, но сложен для новичка.

Eagle

Графический редактор для составления чертежей проводки и печатных плат. Начертание осуществляется вручную или автоматически. Программа имеет платную и бесплатную версию. В последней меньше возможностей.

Бесплатный сервис с русскоязычным интерфейсом. Редактор удобен, а список обозначений можно распечатывать и наклеивать на электрощиток.

Autocad

Инженерный софт со множеством версий. В бесплатной можно начертить простейшую и сложную проводку. Редактор русифицирован, понятен и прост.

ArchiCAD

ПО для архитекторов-профессионалов, выстраивающих трехмерную модель помещения. Специальная «книга макетов» позволяет сохранять свои наработки. Также Архикад отражает изменения, которые нужно внести в проект.

Обеспечение, при помощи которого проектировщики создают чертежи любой сложности. Элементы подбираются из базы данных. Сила тока в цепи рассчитывается программой, она предлагает тип автомата.

Самостоятельное проектирование

Правильная электросхема получится только при наличии навыков и профессионального образования. Понадобится действовать по следующему алгоритму:

  1. Составить общий чертеж, где указывается планировка квартиры.
  2. Перенести на бумагу все части коммуникации с указанием расшифровки.
  3. По обозначениям нарисовать точки расположения электроприборов.
  4. Указать участки монтажа розеток, освещения, выключателей, связующих кабелей, разбив их на зоны.
  5. Упростить задачу – проложить проводку по полу или под покрытием, обозначив линии пунктиром.

Если составляется схема для электропроводки однокомнатной квартиры, где на кухне стоит электроплита, нужно добавить УЗО на 32 А.

Примеры схем для однокомнатной квартиры

Суммарная нагрузка электросети – не более 25 А, поэтому реализуемая схема предусматривает 1 контур на 1 автомат. Так подключалась хрущевка с силовыми розетками в советский период. В настоящий момент используются независимые отдельные контуры с индивидуальными УЗО.

Для двухкомнатной квартиры

Электрическая схема квартиры отличается от предыдущей по количеству контуров. Двухкомнатный тип жилья чаще всего компонуют:

  • розетками – выбирают по количеству комнат и разделяют на группы.
  • 3-мя линиями кухни – для источников света, мощной и вспомогательной бытовой техники.
  • 2-мя группами в раздельных санузлах.

Для СКУД прокладывается отдельная сеть.

Для трехкомнатной квартиры

Схема квартирной проводки отображает выход большого количества кабеля из одного распредщитка. В трехкомнатной квартире используются отдельные контуры блоков питания с собственными защитными устройствами на 25 и 40 А. Так проводка разделяется на зоны, а система становится удобной в эксплуатации.

Обустройство квартирной разводки под силу новичку, который разбирается в особенностях электрики. Главное условие работ – составление максимально подробной схемы, соблюдение требований нормативов и техники безопасности.

Итак, сегодня мы поговорим об устройстве ввода электричества в квартиру и замене распределительного щитка. Советую отнестись к этому с особым вниманием, потому что если ввод электричества сделан неправильно, то вся проведённая электрика не будет иметь смысла.

Начнём с краткой вводной.

В старых домах управление электроснабжением квартиры находится в подъезде. Там находится щиток, в котором есть все рубильники, и дальше провода каким-то абстрактным образом попадают в квартиру, где разветвляются неизвестными нам маршрутами на розетки, свет и т.д.

В большинстве современных новостроек всё по-другому. В подъезде находится только вводной автомат и устройство защитного отключения (УЗО). Само же управление электрическими контурами находится внутри квартиры. И вот здесь у владельцев новостроек возникает вопрос: оставить стандартный щиток или заменить на новый? С вторичным жильём всё понятно — если щитка нет, его необходимо купить и установить. А как быть в новостройке? Вот с этим давайте и разберёмся поподробнее — вставляем или меняем?

Во-первых, каждый застройщик старается минимизировать свои расходы. Поэтому каждая квартира по умолчанию снабжается самыми дешевыми, самыми говёными и ненадёжными автоматами. Во-вторых, опять же с целью оптимизации расходов, электромонтаж производят опять те же грузчики, которые льют бетон. В итоге 19 из 20 кабелей имеют повреждённую изоляцию. Часть из них заботливо замотаны изолентой, а часть просто имеют оголённые участки.

Уже одного этого достаточно, чтобы выкинуть всё это дерьмо и сделать все с нуля. А если посмотреть на нормальный распределительный щиток и сравнить с красотой, стоящей в новостройке по умолчанию, вопрос замены даже не возникает.

О том, как спроектировать щиток я уже рассказывал, отмечу только, что даже для двухкомнатной квартиры площадью 60 — 70 кв. м. необходимо, как минимум, 20 отдельных контуров. И поэтому коробочку с разделением на 4 контура нужно выбрасывать без сожаления.

После того, как мы решили поменять щиток, возникает вопрос: а как это сделать? В случае, когда новый щиток будет находиться на месте старого, это очень просто — выкидываем старый, вставляем новый и подключаем. А вот в случае переноса щитка необходимо будет переносить вводной кабель. Например, наш распределительный щит будет находиться не там, где он сейчас, а где-нибудь внутри шкафа купе.
Вводной кабель обычно вмурован в бетон, выходит где-то вверху и имеет длину всего 1.5 метра. Если мы расковыряем всё что можно, то мы все равно не сможем дотянуть вводной кабель куда нам надо. Казалось бы, самым логичным было бы полностью заменить кабель от нового автомата до будущего щитка.

Но это не хрущёвка, где мы просто можем взять вводной кабель, проложить его по стене, и в пластиковом коробе ввести в квартиру. Это новостройка, где будет ещё куча комиссий и подобное нам никто не разрешит. То есть кабели должны просто уходить вверх в межэтажном перекрытии, доходить до квартиры, опускаться вниз и все. Как вы понимаете, единственное, что мы можем сделать в этой ситуации, это нарастить вводной кабель.

Теперь мы плавно переходим к основной теме сегодняшнего разговора: как правильно нарастить вводной кабель.

Первым делом нужно выявить сечение кабеля для того что бы понимать чего нужно купить для его наращивания. Самый простой способ это сделать — обратиться в управляющую компанию и уточнить вводные кабели какого сечения входят в квартиру. Кроме этого косвенно высчитать сечение вводного кабеля можно по вводному автомату: если он на 63А, то сечение вводного кабеля примерно 16 кв. мм, если он Существует ещё один способ: необходимо обесточить квартиру, откусить небольшую часть провода заземления, а затем отнести его в магазин, где вы будете покупать всё для электромонтажа. Обращаю внимание: рекомендуется откусывать кабель жёлтого цвета с зелёной маркировкой, ибо это, как правило, заземление и током вас не ударит. Никакие другие кабели кусать не рекомендуется, но даже перед тем, как откусывать кабель заземления в обесточенной квартире, необходимо проверить в нём напряжение с помощью индикатора.

Читайте также:  Подводка коммуникаций к дому

После того, как вы определились с сечением кабеля, его необходимо купить. Помимо самого кабеля необходимо докупить соединительную муфту соответствующего сечения, гильзованные наконечники с изолированными фланцами и бытовой прибор для обжима этих наконечников. Сразу говорю, если вы работаете с нормальными электриками, такой прибор у них обязательно должен быть, только не бытовой, а профессиональный. Но раз вы читаете эту статью, то либо на вас работают начинающие электрики, либо вы делаете монтаж собственными силами, поэтому придется немного раскошелиться.

Примерный порядок цен: соединительная муфта — 2000 т.р., гильзованные наконечники — 150 руб., прибор для обжима наконечников — 1000 — 1500 т.р.

Теперь давайте поподробней рассмотрим главное — это соединительная муфта. Как она выглядит видно на рисунке слева. Как правило, она выполнена в герметичном корпусе. Это работает так: в муфту с обеих сторон вставляются концы кабеля и зажимаются винтами. Затем муфта, в которую с обеих сторон вкручены сращиваемые кабели, укладывается в защитный корпус и закрывается. Места ввода кабелей герметизируются с помощью специальной ленты, которая входит в комплект. После чего через специальное горлышко вся эта подводная лодка заливается двухкомпонентным составом, который представляет собой очень сильный клей и очень хороший диэлектрик.

Т.о., мы получаем надёжно зажатые концы кабеля да ещё и спрятанные в абсолютно герметичную капсулу. Это соединение является сверхнадёжным. Точно так же сращиваются кабели, которые впоследствии будут лежать на дне водоёма.

А теперь от слов к делу. Перед этим считаю необходимым объяснить вам, для чего нужны гильзы (гильзованные наконечники) и специальный прибор для их обжимки. Большинство вводных кабелей в современных новостройках являются мягкими и многожильными. Как вы знаете, если зажать под винт такой кабель, то со временем это крепление гарантировано ослабнет. Чтобы этого не произошло, нам необходимо из мягкого многожильного кабеля сделать жёсткий одножильный. Это как раз и достигается применением специальных наконечников (гильз), которые обжимаются с помощью клещей на конце наших многожильных проводов.

В результате мы получим мягкий кабель, который можно будет зажать под винт как так же, как цельнотянутую жилу (см. рисунок справа)

Кстати, у электриков есть две хорошие мудрости:

  1. пред началом работ полностью обесточить квартиру
  2. чтобы жить долго и счастливо, предотврати возможность внепланового включения.

Первым делом отсоединим вводной кабель от старого щитка, затем постараемся вытянуть эти кабели наверх. Оставляем отрезок для подключения (примерно полметра), а остаток откусываем.
Затем на кабели надеваем наконечники и обжимаем. Зачищаем жилы дополнительного кабеля, после чего соединяем оба кабеля с помощью муфты. Устанавливаем на наш кабель уплотняющие контуры (ориентируясь по защитному кожуху муфты), затем соединяем обе половинки корпуса и прижимаем к уплотняющим контурам как можно сильнее.

Готовим смесь для заливки. Внимание: для того что бы смешать компоненты ни в коем случае нельзя разрезать пакеты! Это один цельный пакет, разделённый зажимной клипсой. Для того чтобы смешать содержимое, нужно просто снять клипсу. После чего кладем пакет на стол и перемешиваем, всеми силами стараясь сделать так, чтобы компоненты хорошо перемешались. Колбасим содержимое пакета не меньше минуты. Вы почувствуете, что смесь внутри ощутимо нагревается. После этого остается только отстричь у пакетика уголок и аккуратно залить содержимое в нашу капсулу (кожух муфты). Кожух следует зафиксировать в пространстве и времени, причем сделать это нужно достаточно прочно. Ни в коем случае нельзя заливать состав в корпус, когда кто-то держит кабель или капсулу в руках. Как вы, наверное, догадываетесь, кабель довольно упругий, и часто вырывается из рук, поэтому любое неосторожное движение, любой рывок и всё это выльется из капсулы на человека который её держит. А это крайне нежелательно, т.к. содержимое пакета на этом этапе представляем собой очень сильный клей.

После того как содержимое пакета полностью залито в капсулу, необходимо удалить заливную воронку, а оставшееся отверстие закрыть специальной крышкой. Затем капсулу необходимо наклонять туда-сюда, чтобы состав равномерно растёкся. В результате мы получим то, к чему стремились — надёжные винтовые соединения, защищённые герметичной оболочкой.
На этом работу можно считать оконченной. Всё что нам осталось — это ввести добавочный кабель в электрощит.

В качестве материала данной статьи использован видеоролик Алексея Земскова: http://www.youtube.com/watch?v=cPoyjpbUKBU

Интересно, а почему автора не написали? К слову, это пересказ видео на youtube.ru Алексея Земскова о вводном кабеле.

Добавил ссылку на видео, спасибо за информацию

Непременно покажу эту статью коллегам. До такой тупости, как определение сечения кабеля по номиналу вводного автомата они б сами никогда не догадались А на жилу кабеля, отходящую от автомата слабо посмотреть?

Все-таки нужно не заморачиваться, а поступить как проще – сделать новый щиток на месте старого.

Для настоящего мужика это дело — пара пустяков! Я вот например стараюсь всё делать сам! И жена довольна!

Один вводной кабель в квартиру не отвечает требованиям СНиП по категории надежности электроснабжения.Если у нас дом ,а значит и каждая квартира, как отдельная электроустановка, даже относится к 3-ей категории по надежности электроснабжения,поменять вводной кабель в течении 24 часов,как этого требует норматив не представляется возможным,тем более,если дом и квартиры отнесены ко 2-ой категории по надежности электроснабжения,резерва,на который можно переключиться в этом случае просто нет,а перерыв в электроснабжении допускается только на время ,необходимое для ручного переключения резерва.Советские проектировщики нашли гениальное решение проблемы — в каждую квартиру от этажного щитка заводились две(редко три) линии,питающие разные части квартир.Да,в случае выхода из строя одной вводной линии половина квартиры оставалась без электроснабжения,но вся квартира,как отдельная электроустановка ,частично оставалась под напряжением.Ну проложили Вы один вводной кабель .а он по каким -либо причинам вышел из строя .И тогда попробуйте объяснить хозяину квартиры,что для замены кабеля ему придется делать новый ремонт в прихожей,разобрав к тому же ,шкаф -купе,который, вполне возможно,второй раз собрать и не удастся или он будет такой вид после сборки,что его проще выбросить.А разбирать таки надо -за шкафом проходит трасса вводного кабеля.Поэтому надежность вводного кабеля в квартиру должна быть обеспечена.Можно сразу же проложить запасной кабель от этажного щитка до квартирного и оставить про запас,по стоимости это не идет ни в какое сравнение со стоимостью нового ремонта прихожей.Можно просто проложить вводной кабель в пластиковых трубах с возможностью его замены без нарушения целостности отделки прихожей.Можно в соответствии с требованиями ко 2-ой категории надежности электроснабжения проложить запасной кабель и поставить в квартирном щитке модульный переключатель резерва со схемой 1-0-2,а на этажном щитке клеммник с возможностью переключения рабочего кабеля на резервный к кабелю от счетчика до клеммника или от этажной коробки до счетчика в квартире.

По поводу двух кабелей(один запасной) — вы конечно правы, но если купить качественный кабель, и не перегружать его(правильно защитить автоматом) то пролежит он веки вечные.
А вот по поводу категории — к 2 категории относятся только дома выше 5 этажей, и эта категория обеспечивается двумя вводными кабелями в ДОМ(к ВРУ) а не в квартиры, и переключение на резервный ввод происходит в ВРУ. Прочтите ПУЭ: Глава 1.2.
Я проектировщик по электрике, говорю как эксперт.

Вводной кабель непосредственно в квартиру, в моем случае, следует тянуть от счетчика или от главного кабеля ?

От счетчика. Точнее после счетчика. Схема по ходу тока: главный кабель — счетчик — ввод в квартиру.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector