Фронтон из пластиковых панелей

Фронтон из пластиковых панелей

Есть желание сделать фронтоны крыши дома на даче из пластиковых панелей ПВХ. Старые были из обычной доски и к тому же на них очень много слоев краски, которая местами начала отпадать. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать? Убирать старые доски и делать каркас под панели? Или же можно без этого смонтировать?

Если доски на фронтоне не прогнили, то пластиковые панели вполне можно крепить прямо к этим доскам. Для крепления можно использовать металлические скобы степлера. В нескольких местах для прочности панели лучше дополнительно прибить небольшими гвоздями. Если же доски в не очень хорошем состоянии, гнилые, то лучше к наиболее прочным из них прикрепить поверх деревянные рейки шириной 40 мм. А уже к рейкам крепить пластик. Рейки нужно располагать перпендикулярно будущему направлению пластиковых панелей.

Нет, старые доски убирать не надо, если конечно они не сгнили.

Более того, краску убирать так же нет необходимости, ну разве что пройтись шпателем и убрать отошедшую от доски краску.

Обрешётку, под ПВХ панели, крепить к доскам очень удобно.

Советую каркас (обрешётку) сделать в обязательном порядке.

А под каркас необходимо монтировать паропроницаемую, гидро-ветро защитную плёнку.

Таким образом. Вы обезопасите ПВХ панели от сквозняков, а это архи важно.

Что бы вагонку не сдуло первым же сильным порывом ветра, советую рейки крепить с шагом в 40-см, я даже чаще иногда креплю, если дом где-то стоит крайним и его постоянно обдувают ветра.

Рейки лучше крепить горизонтально, ибо вагонка пойдёт вертикально.

Во-первых вертикальная вагонка лучше смотрится, а самое главное , Вы резы наискось будете делать только в верху фронтона, а не с двух сторон, что гораздо сложней.

С паропроницаемой плёнкой разобрались, каркас готов, продолжаем.

Вагонку надо крепить на саморезы из нержавейки, саморезы по дереву с плоской головкой.

Удобно работать шуруповёртом, без него вкрутить саморез в дерево сложно.

Первый шаг: По периметру фронтона крепим стартовый L-образный профиль ("Эльку").

А дальше всё совсем просто, первая панель к краю идёт "шипом", стартовый профиль крепим тем же саморезами.

Вагонка в вагонку (шип-паз) и так далее.

Тут важнее правильно резать вагонку на скос, но не переживайте, профиль Вам даёт запас где-то в сантиметр, так что не ошибётесь.

Вагонка режется обычным строительным ножом.

Приложили линейку, разметили и отрезали по внешней стороне. затем надломили и завершили рез.

Любой ремонт чаще всего вызывает не очень приятные эмоции, потому что это всегда большие затраты времени и денег. Особенно это касается каких-либо наружных работ, даже если это просто косметический ремонт. Это можно сказать и про замену фронтона на доме. Однако использование для обшивки фронтона пластиковой вагонки может значительно упросить процесс и потянет небольшие финансовые вложения.

Пластиковая вагонка позволяет сделать внешний вид фронтона красивым, а уход за ним редким и не трудоемким. Ведь панели ПВХ очень легко моются и не требуют дополнительной обработки.

Вагонка ПВХ бывает разных размеров и цветов, но для наружной отделки применяются чаще всего светлые панели, матовые или полуглянцевые.

Чаще всего фронтоны старых домой были изготовлены из деревянных панелей. Дерево под воздействие влаги и внешней среды гниет и приходит в негодность. Поливинилхлорид гораздо более надежный вариант для внешней отделки, он выдерживает высокую влажность и большие перепады температур, а значит сможет долго выполнять свои функции.

Необходимые материалы

Для обшивки фронтона пластиковой вагонкой понадобятся:

  • панели ПВХ;
  • металлические рейки для обрешетки;
  • саморезы с широкой шляпкой;
  • пластиковая направляющая;
  • строительный нож с острым лезвием;
  • уровень, рулетка, молоток.

Подготовка фронтона

Вагонка ПВХ всегда монтируется на металлическую обрешетку, специальные тонкие рейки. Нельзя просто прикрепить панели ПВХ на деревянные доски, которым фронтом был обшит ранее. Это просто и быстро, но не эффективно.

Скорее всего, доски эти прогнили и являются слабой основой для крепления конструкции обшивки. Большая вероятность, что сильный порыв ветра сорвет такую обшивку. Грамотно продуманная и выполненная по всем правилам обрешетка представляет собой надежную основу для всей обшивки.

Читайте также:  Навесной замок в разрезе

Если это необходимо, под вагонку можно заложить утеплитель, например фольгированный пенополиэтилен, эта несложная процедура не занимает много времени. Если полная теплоизоляция не требуется, можно просто добавить к обрешетке пленку, не пропускающую влагу и сквозняки.

Металлические рейки обрешетки крепятся на расстоянии 40-60см друг от друга. Если панели вагонки будут монтироваться вертикально, обрешетка крепится горизонтально; если вагонка ляжет горизонтально, соответственно нужна вертикальная обрешетка. Крепить вагонку проще вертикально, ведь при этом косой срез на панели нужно делать только сверху, нижний при этом остается ровный.

Некоторые мастера предпочитают метод монтажа вагонки «елочкой». Это, конечно, смотрится красиво и оригинально, однако конечный результат не стоит тех усилий и затраченного времени, которое придется потратить, ведь процесс довольно трудоемкий.

После крепления основных реек производится окантовка по периметру, и если необходимо монтируется несколько дополнительных поперечных брусьев.

Если на фронтоне сделана дверь на чердак, имеет смысл обшить вагонкой и ее. Тогда при замерах вагонки нужно учитывать зазоры для открывания/закрывания со стороны петель.

Монтаж вагонки

В качестве направляющих, в которые будут вставляться ПВХ панели, используют L-образные пластиковые профили. В народе их называют «элька». Прикручиваются направляющие с помощью саморезов, имеющих широкую шляпку, по периметру фронтона, вокруг двери и по периметру двери, если она обшивается. Саморезы нужно прикручивать на расстоянии 25-30см. для более плотной и надежной фиксации.

Несмотря на то, что панели ПВХ довольно прочные и имеют ребра жесткости внутри, они очень просто режутся строительным ножом под любые размеры. Для этого острым лезвием проводится линия по лицевой стороне, а затем панель легко ломается.

Для крепления вагонки нельзя использовать строительные скобы или обычные саморезы. Рано или поздно такая конструкция будет сорвана ветром. Лучше всего для крепления подойдут саморезы с широкой шляпкой, они надежно и прочно фиксируют направляющие.

К сожалению, какой бы качественной и дорогой не была вагонка, к ней не прилагается инструкция по монтажу. Поэтому для мастера, который впервые решил сделать обшивку своими руками, было бы желательно предварительно изучить все нюансы и тонкости. Иначе придется учиться на собственном опыте и ошибках.

Установка первой и последующей панелей не представляет особой сложности, каждая новая панель вставляется в паз предыдущей. Нужно внимательно следить за соединением панелей, там не должно быть зазоров и расстояния. Кроме того, каждую панель желательно проверять с помощью уровня.

Небольшой нюанс есть при установке последней панели, ведь редко так получается, что ширина фронтона четко кратная ширине панели вагонки. Следовательно, последнюю доску, скорее всего, придется обрезать. Чтобы понять, насколько ее обрезать, нужно замерить расстояние от предпоследней панели до края направляющей и от полученной цифры отнять 5мм. Поскольку панель обрезается по диагонали, замеров нужно сделать несколько.

Сначала обрезанная панель вставляется в направляющую до упора, затем слегка придавив, выравнивается на плоскости. После этого, прижимая панель небольшим усилием, нужно направить ее в паз. Если замеры были сделаны правильно и с небольшим зазором, это будет несложно. Можно помочь панели лечь ровно стамеской, однако велика вероятность повредить поверхность. Поэтому этот способ стоит использовать только в крайнем случае.

Рекомендации по выбору вагонки

Одной из основных характеристик вагонки ПВХ является вязкость материала. Однако продавец поливинилхлоридных панелей не всегда честно расскажет о качестве вагонки, поэтому нужно научиться определять вязкость самостоятельно. Для этого можно попробовать загнуть уголок тонкого паза, если ломается легко, значит качество вагонки очень низкое.

Как видно из вышеизложенной информации, обшить фронтон пластиковой вагонкой своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. При рациональном подходе и выполнении всех рекомендаций, этот процесс не займет много времени и будет довольно щадящим по финансовым затратам. А результат будет радовать глаз и прослужит долгие годы.

Любая крыша подвержена погодным воздействиям разного рода. Чтобы обеспечить ей надежность и долговечность, потребуется укрепить и защитить ее фронтоны. Самым эффективным вариантом защиты подкровельного пространства от проникновения холода, несомненно, является грамотно сконструированный и отделанный фронтон.

Читайте также:  Розетки тройные скрытой установки

Часть фасада, которая ограничена по бокам двумя скатами, а снизу карнизом, называют фронтоном. Он может иметь самую различную форму начиная от треугольной и до килевидной, полукруглой или другой. В частном домостроении эта часть со стороны фасада играет роль чердачной или мансардной стены. Независимо от функциональности подкровельного пространства отделка здания должна обязательно включать также обшивку фронтона. В противном случае из-за нецелостности она попросту не будет выполнять своих защитных функций. Нельзя не считаться также и с фактом, что здание при этом явно будет выглядеть незаконченно.

Отделка фронтонов вагонкой ↑

Самый востребованный вариант, используемый для отделки фронтона, вагонка повышенной прочности, пластиковая или деревянная. Пластиковые ламели имеют толщину 1 см, а деревянные доски – 2–2,5 см. Какой именно материал использовать, чтобы отделать фронтон крыши вагонкой, зависит от особенностей конкретного строения, а также от уже имеющейся отделки фасада. Согласитесь, что к фасаду, обшитому деревянными планками, никак не подойдет фронтон из пвх вагонки.

Востребованность такой отделки обусловлена не только ее внешней привлекательностью. Если рассчитать, сколько стоит обшить фронтон вагонкой, то окажется, что этот вариант наиболее экономичный.

Виды вагонки: деревянная и пластиковая ↑

    Деревянная. Материал отличает:
    презентабельный внешний вид; звукоизоляционные качества; низкая теплопроводность.

Для наружной обшивки рекомендуется использовать доски из хвойной древесины, учитывая их более высокую устойчивость к воздействию влаги и меньшую подверженность гниению. Исключением из лиственных пород является осина.

Строительный рынок предлагает застройщикам два типа деревянной вагонки для внешней отделки: классическую и евровагонку, произведенных в соответствии с различными стандартами. Евровагонка на порядок дороже в силу более качественного сырья, продуманной геометрии и качественным характеристикам.

Выбор ламелей обусловлен несколькими факторами:

    степень высушивания. Уровень влажности не должен превышать 15%. Поскольку после высушивания деревянные ламели ощутимо садятся, поэтому если обшивать сырыми досками, то не избежать их выгибания и образования щелей; доски должны быть «здоровыми», то есть не иметь грибковых поражений или червоточин; должны иметь минимум сучков, как, скажем, сосновые, которые имеют равномерную плотность и устойчивы к короблению.

    Пластиковая. Отличают:
    влагоустойчивость, химически инертны, долговечны, поскольку не подвержены гниению, неприхотливы в уходе, влагоустойчивы, им не грозит деформация,

Однако, учитывая недостаточную механическую прочность, для наружной отделки рекомендуется выбирать ламели, имеющие максимальную плотность и толщину. В этом случае самое большее, что может повредить обшивку – очень крупные градины, да и то, если будут падать под углом больше 45 градусов.

Как рассчитать количество ↑

Количество материала рассчитывают исходя из величины площади фронтона. Приведем несколько примеров для базовых форм конструкции.

Рассмотрим равнобедренный треугольник.

Основание a=10, высота h=3

S=½ * a*h= ½ * 10 * 3.

Для расчета площади неравнобедренного треугольника по верхней вершине его разбивают на два прямоугольных и складывают их площади. То есть мы пользуемся для этого азами школьной геометрии.

Таким образом, если даже вы не знаете, как рассчитать количество вагонки трапециевидного фронтона, достаточно вспомнить формулу расчета площади трапеции, а именно произведение полусуммы оснований и высоты. Например, площадь трапециевидного фронтона, основания которого равны соответственно 4 и 10, а высота 2 равна 14.

Более сложные площади рассчитывают, просуммировав площади простейших геометрических составляющих.

Как обшить фронтон дома деревянной вагонкой ↑

Фронтон зашить вагонкой можно в несколько этапов:

    Пароизоляция , которую прибивают к узким рейкам примерно в 25 мм в ширину, установленным вертикально. Необходимо также позаботиться о вентиляционных отверстиях сечением порядка 2 см. Каркас. Его выполняют из досок размером 40*50*100 мм. Шаг укладки должен быть на пару сантиметров меньше ширины утеплителя, если предполагается обустраивать теплый чердак. Это позволит монтировать теплоизоляционный материал без дополнительной фиксации. Теплоизоляция. В качестве теплоизоляционного материала чаще всего выбирают плиты минваты . Их укладывают двумя слоями таким образом, чтобы середина верхней покрывала стык нижних. Так можно исключить образование щелей. Гидроизоляция. Гидроизолирующую пленку настилают с нахлестом 50–100 мм и проклеивают скотчем. Для крепления к каркасу используют скобы.
    Контробрешетка. Поверх гидроизоляции набивают 20–30 миллиметровые рейки. Эта конструкция обеспечивает вентиляцию, способствует удалению влаги, которая конденсирует на гидроизоляционной пленке . Обшивка. Ламели рекомендуется располагать по горизонтали, поскольку установка по вертикали или диагонали значительно менее эффективна. Правда, горизонтальная отделка менее эстетична, однако, уровень влагостойкости существенно выше. Поэтому разберем, как обшить фронтон вагонкой по горизонтали.
    Обшивать начинают с первой или стартовой доски. Ее паз должен смотреть вверх, шип – вниз. Доску фиксируют, используя гвозди или специальные зажимы, после проверки ее горизонтальности по уровню. При обнаружении каких-либо нарушений горизонтальности заготовку сначала выравнивают. Последующую – вставляют в паз первой. Чтобы шип второй доски и паз первой плотно состыковались, слегка ударяют поверху киянкой и закрепляют вторую заготовку. Аналогично поступают со всеми остальными досками, нарезанными требуемой длины. После завершения основной части монтажных работ переходят к обработке поверхности обшивки. Ее можно покрасить или обработать специальной жидкостью, предназначенной для наружных работ. Пропитка не только не изменяет естественного цвета древесины, но и защищает ее от агрессивного воздействия внешней среды. Если же предполагается покраска отделки, то ее поверхность сначала отшлифовывают. При использовании масляной краски поверхность отделки сначала покрывают двумя слоями олифы. К окраске приступают после ее окончательного высыхания.
Читайте также:  Когда сажать люпины семенами в грунт

Как видите, отделать фронтон крыши вагонкой — достаточно просто, хотя процесс этот достаточно трудоемкий и требует большого времени.

Отделка пластиковой вагонкой ↑

Одним из самых быстрых и доступных вариантов отделки фронтона является пластиковая вагонка.

Самый надежный способ монтажа пластиковой вагонки – это укладка по обрешетке из деревянных реек, установленных с шагом в 0,4–0,5 м. Рейки устанавливают в направлении, перпендикулярном направлению ламелей обшивки. Такими же рейками окантовывают фронтон по периметру.

Поскольку основные этапы монтажных работ в общем совпадают, перейдем непосредственно к особенностям монтажа ПВХ вагонки.

    Начнем с направляющих, которые называют также элька. Это L-образный пластиковый профиль, который прикручивают вдоль периметра фронтона. Для крепления используют саморезы, снабженные широкой шляпкой, так как если площадь шляпки маленькая, то панель просто может расколоться. От качества и правильной установки направляющих зависит надежность будущей обшивки, поэтому фиксаторы прикручивают не очень далеко друг от друга, примерным шагом в 0,3–0,4 м. ПВХ ламели имеют ребра жесткости, которые не дают панелям ломаться. Однако при этом они превосходно режутся ножом.
      Чтобы облегчить установку, многие мастера выбирают монтаж по вертикали. В этом случае низ ламелей остается ровным, а срез по косой выполняют исключительно по его верхней части. Для этого используют строительный нож. Разрез от его острого съемного лезвия будет более точным и намного ровнее, чем если использовать для резки ножовку или болгарку. На ламели, с его лицевой стороны, выполняют надрез в соответствии с углом под скатом, затем ломают.

      Раскроенную панель вставляют в паз направляющего профиля, аккуратно задвигают в паз предыдущего и фиксируют либо на обрешетке, либо на направляющей. И как уже было отмечено, для крепления используются саморезы, имеющие широкую головку. Крепление не должно быть жестким, чтобы избежать возможной деформации обшивки. При фиксации вагонки между ней и шляпкой самореза оставляют незначительный люфт, порядка 5–6 мм. Процесс повторяют до полного заполнения поверхности фасада.

      Замеряют расстояние между краем предпоследней планки с лицевой стороны до дальней полки направляющей эльки. Чтобы получить ширину последней планки, от полученного таким образом чистого размера вычитают 5 мм. Ламель разрезается под углом, поэтому потребуется несколько замеров. Подготовленную планку вставляют в направляющий профиль до упора и легонько прижимают фаску. Убедившись, что она легла на плоскость, ее, прижимая ладонями, задвигают в паз.
      В процессе установки вагонки нужно проверять, хорошо ли закрылись замки панелей. Саму же сборку желательно периодически сверять с уровнем.

    В заключение посмотрите обучающее видео.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock detector